关于少数民族服饰的论文题目有哪些

开头，少数民族服饰种类丰富，样式多种多样，不同的年龄阶段和不同的性别服饰也千差万别。结尾，少数民族服饰是少数民族是与当地的自然环境、历史传统以及民族心理、传统信仰的产物。随着民族交流的增多，其他民族的服饰样式也不多被本民族人民所享有。结合朝鲜族特点。不知道你要多长。

朝鲜族儿童多穿七彩上衣，色彩斑斓，好像彩虹在身，使孩子们显得更加聪慧可爱。中老年妇女多穿缠裙、长裙，冬天在上衣外加穿棉(皮)坎肩。缠裙为一幅未经缝合的裙料，由裙腰、裙摆、裙带组成。船形鞋是朝鲜族独有的鞋。鞋样像小船，鞋尖向上微翘，用人造革或橡胶制成，柔软舒适。男鞋一般是黑色，女鞋多为白色、天蓝色、绿色冬天上穿短大衣或棉、毛大衣，下穿灯笼裤。这种裤子裤长腰宽，裤裆和裤管肥大，便于在炕上盘腿而坐。穿时将裤腰前部折起后系上腰带，裤管下口用布带系绑。

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关于民族服饰的论文题目有哪些

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一．韩国服饰的起源韩国服饰最初主要是受中国唐代服饰的影响。对此，史书中就有记载：“服制礼仪，生活起居，奚同中国”。唐代时，新罗与唐朝交往非常密切，服饰特点几乎与唐朝无异。韩服的个性发展开始于李氏朝鲜中期。从那以后，韩服特别是女装，逐渐向高腰、襦裙发展，同中国服饰的区别逐渐增大。但官服、朝服等重要礼服，仍一直延续着较多的中国特色。朝鲜战争期间（1950—1953），西式服装进入韩国。到了上世纪六七十年代，由于生活和工作节奏加快，人们觉得韩服太过繁琐，穿着不便，因而使用者大为减少。但是，韩服爱好者一直积极推销韩服，并设计出了合乎时代、容易穿着的式样，使韩服重新恢复了活力。　　二．韩国服饰的文化韩国服饰文化包括传统韩国服装和现代韩国服装。　　（一）韩国服装，即韩服。　　1．韩国服饰文化特点　　（1）韩国服饰是从古代演变到现代的韩民族的传统服装，优雅且有品位，是韩国的传统服装，也是韩国优秀的传统文化之一。一般来说韩服的线条兼具曲线与直线之美，尤其是女式韩服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄闲雅。男性以裤子，短上衣，背心，马甲显出独特的品位。白色为基本色，根据季节，身份，材料和色彩都不同。韩服的特征是色彩，纹路，装饰等很随意。使用两种以上颜色，超越单纯色彩的范围，受阴阳五行思想影响。花纹，衣边装饰也增添了韩服的美。韩服的美可以从外观的线条，布料的色彩及装饰的变化中看出。强调女性颈部柔和线条的短衣，内外边V字型领或自然柔和的袖口曲线，突出温和感。从短衣到裙子，垂直下垂的线条都体现端庄，贤淑。裙子从上到下渐渐扩散细纹增加优雅之美。线条的美在男性的服装中也一样。　　（2）韩国服饰还可掩饰体形上的不足，使体形较矮的人看上去较高，较瘦的人看上去则较丰满，增添女性之美。如今，大部分国民是已习惯穿着洋装西服，但是在春节（农历正月初一）、除夕（中秋节）等节庆日，或行婚礼时，仍有许多人喜爱穿传统的民族服装。女性的韩服是短上衣搭配优雅的长裙；男性则是短褂搭配长裤，而以细带缚住宽大的裤脚。上衣、长裙的颜色五彩缤纷，有的甚至加刺明艳华丽的锦绣。韩国传统服装-韩服女装由短上衣和宽松裙子组成，显得十分优雅，男装由上衣和裤子组成作为白衣民族，韩服基本色为白色。根据不同季节，不同身份其着装的穿法、布料、色彩不同。　　提到韩国服饰就不能不提到05年11月亚太经济合作组织领导人峰会在韩国釜山举行，韩国特意为出席会议的领导人制作了韩服。据介绍，每件韩服的颜色和图案分别根据“阴阳五行说”选定，各自代表不同的意义。例如黄、青、赤、黑、白五色分别代表着东、南、西、北、中5个方位，以及金、木、水、火、土五行。而图案方面，制作者则选择了青松、竹子、云和牡丹为花样。青松和竹子代表坚定不移的意志和君子风范，而云和牡丹则象征着远离世俗的超脱境界和华丽富贵。　　（3）历史上，韩国服饰是朝鲜半岛居民的普及服装，不过如今却很难在大街上看到了。韩国人之所以平时不穿韩服，是因为现代社会节奏加快，传统韩服穿起来相对复杂，活动也不很方便。不过，这样反而提高了韩服的档次，使之成为重要节庆活动的礼服。韩国服饰着装比现代服装复杂得多，以女式韩服穿法为例，裙子里边要穿上衬裤、衬裙等配套服装。衬裤要比衬裙短3到4厘米，衬裙也要比外裙短3到4厘米。裙子的开启部分要放到后边，侧襟放到左边，并从前面系上。此外，女子穿韩服时搭配的发卡、耳坠、戒指等首饰，应选择古典的风格才可展示出典雅的气质。穿韩服当然必须化妆，不过据朋友讲，即便在平时，韩国女孩出门前也会精心打扮一番，否则就会被认为是没有修养的表现。在韩国人心中，正式场合穿韩服已经上升为一种规范，如果有晚辈违反，长辈便不会接受他们的“请安”。过年过节，上街不穿韩服还会被陌生人指为“粗鲁、没有礼貌。”也正因为如此，不管韩国人身处何方，韩服在他们心目中都具有特殊的象征意义。　　2．韩国服饰的种类韩国服饰可根据身份，功能，性别，年龄，用途，材料分类。现代观点中，用途上的区分最有代表性。根据生活风俗用途，韩服分为婚礼服，花甲服，节日服，周岁服等。　　（1）节日服　　在韩国，春节早上必须给父母拜年，父母穿平常韩服，孩子们穿色童(七色彩缎)短衣和韩服拜年。　　（2）花甲宴服　　是子女们为花甲的父母举办的仪式，祝父母身体健康，长寿，这时摆上宴席祝寿。花甲宴的男性穿戴金冠草服; 女性穿小礼服一唐装。　　（3）周岁服　　在韩国，孩子一周岁的时候要举行祈求孩子，无病长寿的仪式。这时，孩子要穿周岁服。男孩子转浅色衣服，一般是篮色边粉红色短衣浅紫色裤子，上面穿蓝色背心，草绿色衣带。女孩子用深绿色或黄色做短衣，周岁或特殊的日子里穿色童短衣，最近也给周岁的女孩子穿唐装。　　（4）婚礼服　　传统婚礼上的韩服比平常韩服华丽。婚礼上，新郎的穿戴是裤子，短衣背心，带结上穿外套，戴纱帽冠带，穿木靴。新娘是红裙黄短衣上穿圆衫，戴发簪，龙簪上垂着前缀和飘带。　　（5）生活韩服　　传统韩服因穿戴复杂繁琐，只有在特殊的日子里穿。因此，最近出现追求简单便利的生活韩服。生活韩服种类繁多，根据材料的多样性和设计的差异生产各种各样的样式。因其传统美和价格低廉也受到国外游客的欢迎。　　（二）韩国现代服装　　韩国现代服装的特点标新立异的不对称设计，是“韩流”中最典型的款式。比如去年开始流行的裸露一侧肩部的单肩设计，给追求时尚的女孩们带来意外的惊喜。而这种不对称设计越来越多地出现在韩式服装上：裙长变得不规则不对称，裙子下摆被设计成斜线的不对称或完全的不规则，使穿着更有动感。领部的独特设计，前襟的不对称设计，都给夏日服装注入新鲜的感受。　　韩国服饰最吸引人的地方还在于它所运用的夸张手法，它满足了都市里忙忙碌碌的人们渴望宣泄的心情。个性的张扬就是快乐的源泉：宽就宽到极至的阔腿裤，瘦便瘦到极至的紧身衣。你可以妩媚到极至：纯白色紧身背心，嫩粉色的绣花长裤，一举手，一凝眸，都散发无尽的女性魅力；你也可以神秘到极至：黑色无带背心配黑色的阔腿长裤，本色的鱼网长裙，一个令人目光追寻的神秘女郎。

简单的说就是品质监控部门的质检员，主要工作就是检查成品的品质，每个公司的产品检验标注不同，都会有自己的一套检验标准。不同于半成品的检验，成品检验相对来说较为简单。具体的条件还真不好说，这个职位按照普遍的水准来说属于蓝领阶层（当然除了一些大型公司的或者奢侈品品牌），学历要求不会很高，无色盲色弱，会操作公软件的应该问题都不大吧。以上回答是按照本人所接触到的相关从业人员的情况为基准。

关于少数民族服饰的论文题目

一唐装的起源有人说唐装“缘”于唐朝，不然！偏襟式旗袍称作“唐装”话可以从唐代说起。唐代十分注重与国内外各民族文化的交流，为此唐人的服饰也出现了自西汉“丝绸之路”以来空前的丰富多彩、瑰丽多姿：袍、襕、襦、衫、贯头衣、裙、披帛……，应有尽有，可谓是百花齐放、色彩纷呈。充分显示出了唐王朝是我国封建社会国家统一、经济繁荣、文化高涨的鼎盛时期，对以后各朝代及今人的服饰文化之影响非同小可，且源远流长。在唐代的军臣百姓皆穿袍，也就是现代人所说的长衫、长袍。当时根据穿着者的身份、地位在款式、色彩、图案上有着严格的区别。一般平民用素色的麻布缝制的狭小袖口的袍子与用考究的绸、丝段缝制的文官绣飞禽、武官绣走兽的肥大袖子的官袍形成强烈的反差对比。皇帝的龙袍，又称黄袍。用色不可冒犯，用赤、玄、缥、绛、白、黄六色配置。下属的臣将及大小官吏选用紫、绛、绯、白、蓝等色制成朝服。这些表现出不同官衔等级、阶层地位的服装一直延续到明、清时代的蟒袍，胸前和背后的正方形图案就有沿袭唐代官服的传统。在唐代的军臣百姓皆穿袍，也就是现代人所说的长衫、长袍。当时根据穿着者的身份、地位在款式、色彩、图案上有着严格的区别。一般平民用素色的麻布缝制的狭小袖口的袍子与用考究的绸、丝段缝制的文官绣飞禽、武官绣走兽的肥大袖子的官袍形成强烈的反差对比。皇帝的龙袍，又称黄袍。用色不可冒犯，用赤、玄、缥、绛、白、黄六色配置。下属的臣将及大小官吏选用紫、绛、绯、白、蓝等色制成朝服。这些表现出不同官衔等级、阶层地位的服装一直延续到明、清时代的蟒袍，胸前和背后的正方形图案就有沿袭唐代官服的传统。多彩、瑰丽多姿：袍、襕、襦、衫、贯头衣、裙、披帛……，应有尽有，可谓是百花齐放、色彩纷呈。充分显示出了唐王朝是我国封建社会国家统一、经济繁荣、文化高涨的鼎盛时期，对以后各朝代及今人的服饰文化之影响非同小可，且源远流长。在如今唐装遍地都是的情况下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料到了民国以后，清代满族左右开叉、行动方便的被“汉化”了的旗袍——男子穿的长跑马褂，代表了中华民族的礼服。二十年代的新文化运动以后，在中西方文化碰撞后，刹那间，穿西服、剪辫子、留分发、剪平头、拎文明棍的打扮蔚然成风。直到五六十年代在我国民主党派高级领导人张澜、沈钧儒及港澳台等地的男士种仍作为传统保留的文化服装在社交场合出现。不过这时期早已摒弃了三十年代以前罩在外面的马褂。而突出人体线条美的女性旗袍，也是在新文化运动以后，从直线或跳跃到曲线式，与日趋发展的流线型工业产品相吻合而走向世界——这变演化成今天的唐装。二唐装的发展苏格兰男人可以穿裙子，日本人可以穿和服，朝鲜人也可以穿他们的服装。我们不禁要问那我们呢？我们中国人呢？中国有五十六个民族5000多年的渊源历史。尽在华夏出现的衣服样式就足以让历史学家花费LONG LONG的时间细数。当然每个民族都有自己的特色服饰是肯定的，朝鲜半岛基本都是朝鲜族，日本则是大和民族，也只有苏格兰的农村地区才会穿裙子。中国则是一个多民族的国家，各个少数民族都还是有自己的服饰，而且日常一些重大场合都会穿，只是汉族的没有自己的服饰。至于其中泛泛，我们只需知道先祖们服饰的式样就以足够，而无需再去亲历亲为。这样既不忘祖，也跟的上时代发展的潮流。唐装其实也是国人的特色服饰。虽然它不曾在中国古代史上名垂千古可不可低估其在中国的影响力。每到过年或喜庆的时候，很多人都会穿上各色的唐装，甚至网球大师赛的时候来自世界各国的大师们也穿着唐装出现在上海。而且，相比而言，唐装的风格更符合当代服饰发展的需求，举手投足不会像汉服那样出现诸多不便，还充分体现出中华民族的特色。我们现在所称的民族服装，主要是农耕经济或渔猎经济中形成的。但这不等于说这种服装形态工业社会中就没有其生存的价值。从国际讲，中式服装独特的剪裁方式和韵味，在相当一段时间里，屡屡激发起西方人的兴趣。尤其是20世纪后叶，冷战结束后，世界上东西方文化的认同也成为一股潮流。一批东方的服装设计师，主要是日本的，用东方的服装元素创造了现代服装，在西方引起很大震动。所以一些西方著名的服装设计师也屡屡用东方的服装元素作为他们创作的资源。比如用中国的旗袍，以致中国红军的服装等等，包括用中国的革命歌曲作为他们的时装表演背景音乐。而从中国来讲，改革开放以后，随着我们的经济从短缺逐步进入小康，服装业也逐步由弱到强，由幼稚到成熟。同时中国的消费者也逐渐成熟。从改革开放初期，只要是西方的，就都是好多，都“拿来”；到逐步意识到要追求自己的个性，其中一点就是追求自己的民族个性。首先是演义界和知识界重新选取了具有个性的中国传统服装，包括旗袍和中山装作为一些特殊场合的着装。在上海APEC会议之前，国内以有一批企业在生产中式服装，因为有了这样一个消费群体。而且这几年这种趋势一直在加大。所以，今天的中式服装，不仅是上海APEC会议带来的，也是历史潮流发展的一种必然。世界开始认识到：拥有非常丰厚服饰文化底蕴的中国。中国政治的强大和经济上的发展，使得整个国民对重新认识我们的传统服装有了一个强烈的愿望，上海APEC会议触发了这个愿望。参考：

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作为女性著装的旗袍，与旗女有著密切的关系所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员;旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室，觉罗以外，还包括八旗满洲，八旗蒙古和八旗汉军八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成清初八旗汉军有 26万之众，是八旗满洲，八旗蒙古之和的3倍因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿著的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式后来归附於他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有著明显差异满族入关后成了统治者，曾强令汉人剃发易服，但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的，反而激起汉人强烈的反抗为了缓和矛盾，清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的"十不从"其中有:"男从女不从"，"生从死不从"，"倡从优伶不从""仕宦从而婚姻不从"等数条，才使汉族妇女得以继续穿著显示本民族气节的服饰，而戏装，结婚礼服，死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样在清代前期一直沿续到中期，旗女著装与汉女著装呈现出泾渭分明的特色当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:一，看发髻旗女梳旗髻，即两把头，叉子头或一字头，因其中插入架子使之呈双角扁平状，故又称"架子头"这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为"达拉翅"，被汉人称作"旗头"汉女则梳平髻，喜戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而贴体，更显其低眉顺眼的含蓄气质二，看著裙还是著袍旗女穿袍，袍是她们最重要也最普遍的服饰袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件八旗妇女从不穿裙，即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话，也还是极少有机会穿著的八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍，包括朝服，吉服和行服，而日常则穿便服袍，包括旗袍的原身--衬衣和氅衣衬衣圆领右衽，捻襟直身平袖，无开襟，有五个纽，衣长掩足袖分有袖头和无袖头两类，面料以绒绣，织花，平金为多，周身加以边饰，常穿在里面夏季衬衣可单穿，秋冬加有皮棉氅衣穿在衬衣外面，与衬衣类同，只是左右开禊至腋下，开禊顶端饰以云头，且装饰较为华丽考究边镶和纹饰繁复精细，还缀有蕾丝，花绦子，狗牙儿氅衣多穿於正式场合清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关於旗女这种袍装打扮的文字描写，如:"只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿，套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿，窄生生的领儿，细条条的身子，周身绝不是那大宽的织边绣边，又是甚麼猪牙绦子，狗牙绦子的，胡镶滚作，都用三分宽的石青片金窄边儿，拓一道十三股里外拄金线的绦子，正卷著两折袖儿;头上梳著短短的两把头儿……" 而与旗女相反，汉女穿裙，从不穿袍，她们仍沿袭旧时的上衣下裳制上著衫祆下著裙或裤，上下衣不连属穿裙是汉族妇女的一大特点，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙，凤尾裙，月华裙，马面裙，裥干裙等裙前后有裙门，裙内穿裤，也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的《儿女英雄传》中写道:"忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子，穿一件享肩贴背，镶大如意儿，水红里子，西湖色的濮县绸的半大夹袄儿，并不穿裙子，露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿;……"汉族女子婚嫁时穿红喜裙，上配石青或大红绣花袄褂，凤冠霞帔，沿袭旧制三，看鞋由於旗女无缠足陋习，她们穿宽大的高底旗鞋木制高底位於鞋底中部，因形似花盆，马蹄，又被称为"花盆底"，"马蹄底"而汉女则个个"三寸金莲"，著小巧精致的绣花弓鞋，高底则位於鞋的后部旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉女的上袄下裙分割线多，富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身，而上袄下裙却异常宽肥，竭力将女性曲线掩藏於宽衣大袖之下，集中反映了宋明理学"存天理灭人欲"的一面;旗袍更易使穿著者显得长身玉立其次，旗袍的审美趣味中心在上面，而袄裙的趣味就显然在下面了穿高底鞋加之袍长及地，将旗女腰线抬高，下肢拉长，重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低，拉长了上身，重心随之下移基於民族文化的差异，旗人重头而轻脚，假髻虽然夸张高耸，天足却被掩盖於袍摆之下相反，汉文化倾心於"纤纤作细步"，"三寸金莲"倒是无论如何要露出裙摆的简约的小髻，肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下，这就是汉人的重脚而轻头了旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异，例如旗袍有一字襟，缺襟等种种斜襟，礼服上还有马蹄袖，袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹，沿用本族的交领，而旗袍在最初则无领，只戴领巾兑，直到清末才有旗袍立领，而且也非交领在装饰配伍方面，旗袍原本是相当简朴的，入关后慢慢朝繁复的方向发展，甚至大大超过汉女的袄裙，镶，滚，嵌，绣，荡，贴，盘，钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到)，而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖，使整只袖被分成数段，每一段的图案风格，色彩和面料都截然不同，这是汉装所没有的旗女与汉女著装存在的差异，归根结底反映了异族文化间的差异内敛型的汉文化造就了上袄下裙，而外向的八旗文化则产生了旗袍在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化撞击的年比然而，正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解，旗汉服饰的差异也并非不可调和清王朝统治稳固后社会趋於安定富足，民族融合在不知不觉中进行即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长，类似於袍清中期时旗女与汉女著装的界限已不再那麼明确，晚期更是互借互用旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺，袖上也出现类似半臂的深色装饰有穿著长坎肩的汉女，也有穿袍身极短露出双脚的旗女同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段总之，旗女与汉女的著装已由初期的对立走向了融汇交合头在民国前的旗袍的确不开叉，与我们印象中的飘逸比较起来，样式很土，这姑且可以称为旧式旗袍特别的是，那时旗袍领子很古怪，高高的立领，高到腮边，像个桀骜不逊的豪杰旧式旗袍仍然是被桎梏在一种意识形态裏，似乎只是城裏人以及上层社会人的专利现在可以认定，这些服装的保守策略，主要是为了约束妇女的肢体运动，使女人显得更加端庄和贤淑 20世纪初，欧风美雨浸淫之下，汉族人相对比较开化，把旗袍领子改低了特别具有创意的是把下摆开了叉，姑且可以称之为改良旗袍，这种服装的革命赢得了男人们的普遍喝彩改良旗袍始於20年代，喇叭管袖口缩小，袖子由长变短，衣领如荷花，改良旗袍越来越瘦，紧裹腰身，将人体的轮廓曲线勾划出来，袍叉开到了大腿，露出同样质料的长裤，后来则连长裤都不穿了鲁迅先生见过夜晚倚门候客的妓女，穿的旗袍开叉高到"似乎高到了腰间"风尘女人最好是"美"的，也就是说，那时的"风情"，与旗袍开叉的高度成正比，开叉到了腰间，那麼风情就"盈盈一握"了多数人认为旗袍要搭配凹凸有致的身材，更多人认为，旗袍端庄但不讲究流行多数人认为旗袍太正式，穿起来太拘束，最重要是不少人认为旗袍不走流行路线，这是对该传统服装的误解，使得旗袍不受年轻女性的青睐清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝乾隆帝亦属好大喜功，浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，裏面红满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋至於汉族妇女的服饰，则和明代差不多长袍马褂是清朝男子常穿的服饰马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际，本来是北方人在骑马时穿的，满人统一中国后，不乘马的人也穿起马褂，渐渐流行起来中国是一个多民族国家，由 56 个民族组成每个民族都有自己悠久灿烂的文化这一衣冠古国的服饰文化，是由各民族共同创造的几千年来，中国各民族相互学习，互相交融制造出许多精美绝伦的服饰中国民族服饰以色彩鲜明，技艺精巧，风格独特而著称各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来概括来说，汉族服饰细致中体现著传统礼教;北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷;西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约;西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩每个民族的地理环境，风俗习惯，生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上纵观五千年的中国服饰历史，尽管千变万化，但在款式，纹样，色彩，面料等方面，都融入了民族的人文精神，衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章中国的服装史，可分为三个阶段:周代以前，为蔽体御寒时代;周礼制定，以至清末，属政治表徵时代;君主政体结束后，新的服装文化特色，类属模糊不清中国服装制度的大原则是「上得以兼下，下不得僭上」，故社会阶级愈低的人，能选择的服色就越小故历朝政府均以列举式，规定不准使用的颜色，每一阶层的人就在他能用的范围之内发挥，虽然每一朝代均有禁用色之颂布，但随著服装文化的进步，政府的规定经常是跟在流行的背后，因此，有时禁用色也就意味著即流行色一个时代之所以选择某一颜色作为流行服色，事实上隐含著该时代的政治取向传统上，服装是政治的一环，故智识份子重视，他们的好恶，向来影响时代文化取向事实上，服装文化与其他文化一样，在传统的长河中，沈甸了无数的宝藏，挖掘都来不及，向忍遗弃但重拾它时，必探究其意义所在，琢磨出真正的精神，劣辨何不该扬弃，何不可遵循，建立我们现代的中国文化

少数民族服饰文化论文题目有哪些

学术堂整理了20个服装设计论文题目，让你多一些选择:　　1、针织服装设计专业"微工作室"教学实践探讨　　2、谈中国传统元素在老年服装设计中的创新　　3、预售模式影响下的服装设计教学改革　　4、服装设计与两性关系初探　　5、纤维艺术在服装面料创意设计中的表现与应用　　6、定制服装的设计模式探讨分析　　7、民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨　　8、气冷式服装的设计及热舒适性评估　　9、服装吊挂流水线柔性输送机构的设计　　10、针织服装结构设计理论与方法　　11、服装设计中的色彩语言研究　　12、高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析　　13、浅谈现代服装设计中的装饰手法　　14、民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究　　15、服装设计大赛对高等院校学生实践的影响　　16、"云层臆想"系列服装的设计与制作　　17、面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究　　18、牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现　　19、服装面料的二次艺术设计探究　　20、现代服装设计中刺绣的运用手法探析

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关于少数民族服饰的论文选题

苗族服饰的特点体现在他们支系的称谓上，如白苗的“白”，花苗的“花”。关于苗族支系的服饰特点，有这样一个民间传说：很早以前，苗族被一个使用刀枪的民族打败而逃散，记录苗族文字的典籍也大战争中大部遗失，他们为了保存一些尚存的文字，就把这些文字和他们原先的居住地、房屋、田地等都用蜡画在妇女的裙子上，这种种苗族就成了花苗；而没有在裙子上记录文字和地图、仍然穿着传统白裙的就叫白苗；还有一部份苗族，他们为了防止用刀枪的人把他们赶尽杀绝，就把穿裙子改为穿裤子，这些人就成了汉苗。从观赏角度来看，花苗的服饰最能体现其特点和制作工艺，她们的所有服装包括衣、裙、包头、腰带、绑腿及背包、背兜等，都绣满了各式各样的图案。图案的用色，以红、黄、白三色为主调，主色调在整个图案中所占比例很大。在图案构成上，较多地使用菱形、方块等几何图案和花边图案的单独纹样，二方连续纹样和放射状线条也较常用，每件绣品都由多种不同形状的图案组合而成。图案参差交错，粗看繁杂紊乱，其实它们的组合很有规律。一、整体性 1、形式美的统一。少数民族服饰中，衣服与饰品相依相存，构成完整的形式美。少数民族的配饰造型与色彩在服装整体美的形成中具有重要作用，造型一般大而突出，色彩在整体搭配中常常起到强调与对比的作用。 2、装饰性的统一。装饰是饰品的最主要功能。主体的审美需求是民族饰品发展的原动力与总体趋势。 3、实用性的统一。少数民族服制形式的产生常常是与其劳动生活密切相关的，因此在服装中还有一类如披肩、背垫等等，因其常常与身相随，事实上已成为民族服饰的—种很重要的组成部分，无论从实用还是审美出发都可将它归为饰品的一部分。二、文化性民族饰品的文化特征可以从宗教、社会与民俗几个方面分析。我国少数民族所佩戴的饰品在很大程度上都保持着该民族原始崇拜的意义。苗族是蚩尤的后代，因蚩尤爱牛敬牛，故苗家最典型的头饰是牛头从草间花丛中冒出。苗女银角头饰中高高扬起的两弯水牛角，是苗族美丽至尊的象征，具有明显的牛崇拜的色彩：在戴上由银泡、银片组成的银冠后，还要戴上两支连在一起的银制水牛角，就象一个巨大的“U”字。每支角上雕一条龙，龙头朝内，呈二龙戏珠之势。两支银角中间，有扇形银芒。它反映出浓郁的民族习俗风尚和古老的文化传统，是崇拜图腾文化和农耕文化相结合的产物。祭仪是许多少数民族的重要社会活动。祭仪活动中需要许多道具，服饰特别是配饰是道具中最具强化神性的物质实体。祭仪中重要角色巫师的形象便是由特殊而神秘的服饰体现，头部往往需要神秘面具或是夸张的头饰。民间的祭仪活动更多的则是演变为一种社交活动，而这种社交活动中的主角便是青年男女。少数民族男女交往通常以对歌开始，发展为互赠信物，信物常常是腰带、手帕、荷包等随身的饰品。三、历史性民族服饰是民族文化的一部形象的“百科全书”，更是民族发展的“活化石”。民族配饰的历史性可以从象征性与地域性两方分析。 1、象征性。服饰往往可以反映进入阶级社会以后的等级差别和一些特殊的财产观念。随着社会的发展阶级差别逐渐消除，而配饰在财富的象征意义上依然十分显著。苗族姑娘全身的银饰常常达二、三十斤，全身闪亮的银饰一方面使姑娘美丽出众，另一方面则是显示家里的富裕情况。 2、地域性。特殊的地理环境往往构成特殊的文化环境，而历史文化的发展反过来又受地理因素的影响。我国大多数少数民族由于所处地理环境特殊，配饰在不同程度上都保持了民族历史发展的地域性特征。即使是同一民族，生活在不同地区亦有不同的表现。四、民族配饰对现代服饰形式的启发少数民族服饰的这些“附加物”丰富多彩，它们作为服饰的有机组成部分，不仅具有强烈的装饰性，更具有代用物、补充物、保护物的多种功用，因而显得十分实用，不可或缺。从更深的文化层次考察，它们在另一方面又具有民族、历史、爱情等象征意义。配饰为民族服饰增辉添彩，成为民族服饰的精华，服中有饰、饰可成服是民族服装的一个特色。而从20世纪60年代兴起的嬉皮风格，到近几年再度燃起的民族风格，配饰对服装风格个性的强化作用越来越突出。比如表面斑驳而陈旧的镶有天然石头、珊瑚、动物骨头的充满异域风情的银质藏饰，平实的材料散发出浓烈的古味、土味，将现代时尚与异族风情搭配得完美而协调。从我国多姿多彩的民族服饰中，我们应进一步挖掘设计灵感，在民族风格的大前提下创造符合潮流的新的穿作风格与新的搭配形式，将中国民族风格发扬光大。

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