中国历代女子服饰论文题目及范围
中国古代服饰以商周时代为例分类：一、男服服饰：1、冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。2、弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。3、玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。4、深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。二、女服服饰：1、禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。2、褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。3、阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。4、鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。5、展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。6、禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。7、纯衣：为贵族之女的嫁衣。扩展资料：春秋战国服饰：这时汉服深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。参考资料来源：百度百科-中国服饰 （中国历代服饰）参考资料来源：百度百科-中国古代服装
自八十年代初，著名学者沈从文《中国古代服饰研究》（商务印书馆香港分馆，1981年）一书问世以来，服饰研究被列入专题研究对象，并且得到学术界的广泛重视，研究队伍曰益加强，成果不断涌现。自《中国古代服饰研究》以后相继出版的服饰及相关学术专著主要有：李仁溥《中国古代纺织史稿》（岳麓书社，1983年）、周锡保《中国古代服饰史》（中国戏剧出版社，1984年）、周汛、高春明《中国历代服饰》（学林出版社，1984年）、《中国历代妇女妆饰》（三联书店〈香港〉、学林出版社联合出版，1988年）、吴淑生、田自秉《中国染织史》（上海人民出版社，1986年）、常沙娜《敦煌历代服饰图案》（万里书店有限公司、轻工出版社联合出版，1986年）、孙机《中国古舆服论丛》（文物出版社，1993年）等。使中国古代服饰研究呈现出繁荣景象。 随着八十年代后期兴起的各种“文化热”，服饰文化研究更加趋于活跃，各种包含有古代服饰研究专册在内的文化丛书相继出版，并创办了诸如《中国服装》一类的专门刊物。近年来，仅服饰方面的专著就出版了十几种，发表论文百余篇，这当＝话 ㄓ姓陆诮樯堋⑸婕暗侥承┓ 文谌莸闹 骱吐畚脑谀凇?br /> 与此同时，服饰研究的范围和内容也越来越广泛深入，其中既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题进行深入考证研究的；又有以服饰为基点，努力从文化理论、史学理论、美学理论、科学技术、文字学、民族学和人类文化学等不同的角度和高度对服饰进行多方面的阐述和论证。大致包括的内容有：服饰与礼制、服饰与社会、服饰与军事、服饰与民族、服饰与妇女、服饰与宗教、服饰与科技、服饰与审美、服饰与心态、服饰与地理环境等。体现出了服饰文化跨学科性的特点。 1995、1996两年可谓是中国古代服饰研究的收获之年。仅笔者所见，就有专著9部、论文20余篇，下面简略介绍如下： 一、专著 军戎服饰在古代服饰的研究中，一般按习惯分为戎服和甲胄两部分。七、八十年代以来，对各朝代甲胄方面的研究，已经比较全面系统，成就显著，学术价值也比较高。相比之下，戎服的研究则略显薄弱，成果也相对较少。由刘永华编著的《中国古代军戎服饰》（上海古籍出版社，1995年）一书，针对这一问题，广泛搜集考古方面资料，进行深入考证。作者先后走访了全国20多个省、市、自治区，取得了大量的第一手资料，经筛选、比较，与文献对照后，分门别类，将它们编入商代、西周、春秋战国、秦代、两汉、魏晋南北朝、隋唐、两宋、辽、金、元、明、清等朝代的论述之中，完成了一部极具特色的中国古代军戎服饰专著。全书共选用各种服饰图象资料400余幅。此书的特点在于，将考古发掘的原始材料经过整理鉴定之后，进行彩色复原，再对照文献进行研究阐述。该书图文并茂，可使读者对中国古代军戎服饰的发展过程，有一个形象而立体的了解，是一部较具学术价值的专著。 服装史是历史的一部分，它作为一种文化载体，可向世人展现不同历史时期文化的特征。中国服装史同样是后人了解中国悠久灿烂文明的一个窗口。迄今为止，关于中国服装史方面的著作已经出现了若干种，其内容繁简不一。由黄能馥、陈娟娟合著的《中国服饰史》（中国旅游出版社，1995年）一书，以中华服饰的起源作为开篇，依次对中国奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地社会的服装发展过程，作了较为细致的介绍。内容包括服装制度、服装形式、服装面料、服装纹样、首饰配饰等，全书共用各种插图千余幅，分类详细，图文并茂，是一部较好的高级教科书。同样作为教科书、由孔德明撰著的《中国古代服饰．用具．职官》（北京广播学院出版社，1996年）一书，是作者根据教学的需要和对古代文化的独好，通过多年的积累、研究、探索，终于完成了这部集知识性、学术性为一体的专著，值得一读。 文化人类学是现代兴起的、对人类活动进行综合研究的新学科。由华梅编撰的《人类服饰文化学》（天津人民出版社，1995年）一书，从人类文化学的大领域入手，以服饰的历史年代为纵线，广泛联系服饰在人类生活中的影响作用，将古今、中外人类的服饰从起源、发展、沿革逐一进行分析论述，为拓宽服饰研究领域做了尝试。 妇女服饰研究，是古代服饰研究中的重要部分。近年来，随着现实生活的需求，古代妇女服饰研究更加受到社会各界的重视。孟晖《中原女子服饰史稿》（作家出版社，1995年）一书，以长江、黄河两大流域的中原汉族妇女服饰为研究对象，将该地区汉族妇女服饰的演变特点，以“锦绣中原”、“胡风入华”、“两宋风流”、“金缕曲”四方面内容做为概括。其中锦绣中原部分介绍了衣裳、深衣、kūn＠①、ku＠②等中华民族传统服饰，自商代至南朝期间的发展和应用概况；胡风入华部分则着重揭示十六国时期至唐代兴起、流行的窄衣小袖、花钿革靴、幂＠③帷帽和罗裙露胸等，以及带有浓郁西北少数民族韵味的服饰对中原地区妇女服饰的影响；两宋风流以抹胸、裙、背子等内容为主，叙述了五代至两宋时期妇女服饰的风格；金缕曲则以左衽袄裙、纽扣立领等服饰特色，阐述了辽金元、明清时期北方少数民族对中原妇女服饰的影响，以及妇女服饰逐渐同化的趋势。 对中国古代服饰历史的综合研究，始终是研究的热点，近年来出版的绝大部分专著都是围绕这一重大主题而撰著的。周汛、高春明合著的《中国古代服饰大观》（重庆出版社，1995年）一书，便是此类专著之一。全书共计26万余字，共选用彩色和黑白插图260多幅。全文分为十二编，依次为：首服、发式、化妆、首饰、耳饰、项饰、衣服、裤裳、腰佩、鞋袜、工艺等。作者在书中广泛引用正史、笔记、游记、稗钞、传世佳画、考古发掘资料，内容丰富，并具有史料与出土文物相结合、学术研究与历史文化普及相结合的特点。在内容章节的编排上也打破了传统的以时代分章节的模式，将所介绍的对象按其类属，单独立目，从头至尾，一物一议，给读者以脉络鲜明，内容连贯的感觉。《衣冠灿烂—中国古代服饰巡礼》（四川教育出版社，1996年）是赵超、熊存瑞的合著。该书作为王仁湘主编的《华夏文明探秘丛书》之一，对古老中国丰富多彩的服饰，做了概括性的描述。由赵联赏撰著的《霓裳．锦衣．礼道——中国古代服饰智道透析》（广西教育出版社，1995年）一书，是一部古代服饰与历史文化相结合，详细阐述中国古代服饰文化的专著，全书21万多字。作者同样采用文物映证文献的研究方法，对宏富而又千资百态的各类服饰制度进行了剖析，书中认为，中国古代服饰文化是以“礼”为核心，以实用性与欣赏性为文化心态，集霓裳、锦衣、礼道于一体，反映着人们的身份地位、等级差别、心理习尚，具有强烈的政治色彩。也正是在这种政治色彩的熏染下，形成了中国古代社会各朝各代帝后衣冠考究、威严仪重，文武官员之服典雅华贵，庶民百姓布衣黔首的历史格局。 辞典为人们了解知识、研究问题进供了巨大的帮助。周汛、高春明在多年研究服饰文化、出版了多种服饰专著的基础上，再次合力撰著《中国衣冠服饰大辞书》（上海辞书出版社，1996年）一书。该书是一部系统介绍中国历代衣冠服饰文化的专科辞书，分总类、冠巾、上衣、下裳、鞋袜、发式、化妆、饰物、腰佩、衣料、染采、纹样、工艺、其它及文献等15个门类；所收词类上起先秦，下迄民国，内容包括历代服饰名称、款式、质料、色彩、纹饰、产生年代、沿革变迁、礼议制度、穿着方式、使用场合及相关习俗。书前刊有《中国衣冠服饰史述略》一文；书中收有《中国服饰史年表》、《衣冠服饰等秩表》、《历代服饰禁例》、《历代时世妆》、《古今尺度对照表》及《中国服饰沿革简明图表》等附录。全书共180余万字，另有彩色照片200余幅，黑白插图千余幅。值得一提的是，这些彩色和黑白照片大多都是各地博物馆收藏的珍贵文物，可供读者鉴赏与研究。 二、专论 1、断代研究 服饰的断代研究，近几年来得到了加强。表明服饰研究已经从以前习惯的纵向研究，转向了比较具体深入的横向研究。这一转变，主要是由于各地出土文物的不断增加，为广大服饰研究者提供了文献以外的直观性材料，使服饰研究成果更加真实可信。 先秦时期的服饰研究是整个服饰研究的重点之一。宋镇豪的《从出土文物看春秋战国时代的服饰》（《文物天地》1996年第1—2期）一文，将中原、齐鲁、北方、秦、吴越、楚、巴蜀滇等文化地区，分为七大区域，根据以上区域考古发掘出现的服饰资料，进行研究考证。文章认为，尽管各地区的服饰形制有相互影响，互有所取之处，但总有其各自的风格品位。从宏观上看，大概可以说，中原周地和三晋服饰比较质朴，东方齐鲁服饰注重舒裕，北方中山和燕地服饰矜夸，西北秦地服饰厚实，东南吴越服饰拙而有式，南方楚地服饰轻丽，西南巴蜀滇服饰宽松，由上述不同地区服饰的不同特点，共同构成了春秋战国时期服饰的时代特征。 秦始皇陵兵马俑坑的不断发掘，为秦代政治、军事、文化等诸方面的研究，提供了丰富殷实的形象资料。党焕英《秦俑服饰及其礼仪初探》（《文博》1995年第3期）一文，通过对各式秦俑发式和所着不同冠戴、袍服、铠甲、腰带、下裳、护腿、行滕、足履等服饰用品的研究后认为：秦俑的造型源于生活，是秦代现实生活的真实反映。服饰作为礼仪的表现形式之一，其主要作用在于“别尊卑，分等级”，它们在服饰上的不同类形，实际是当时社会各阶层人群地位和身份的体现。由曾布川宽著、黄雪美译《兵马俑与秦的军队》（《文博》1995年第5期）一文，则着重对秦兵马俑所着冠巾、铠甲的不同，进行了兵种、官阶等级的对照研究。 在汉代400余年的统治时期中，各类文化遗存相当可观，反映服饰内容的各种资料亦十分丰厚，并且在一定区域内得到具体反映。如郎保湘《洛阳汉墓出土的有关服饰文化资料》（《中原文物》1995年第2期）一文，试图从洛阳出土的汉代民间男女服饰上，找出汉代服饰的一些主要特点。即汉代的袍、襦、裙、裤等服饰都“崇尚宽和长”、“男袍、女襦一般都是右衽”，服装颜色崇尚黄色。另外，汉代妇女发式流行倭堕髻和＠④髻；首饰的质料以玉饰、珍珠、玛瑙、琥珀、翡翠等为多；鞋履的质地则多以木、麻、葛、棉等材料制做而成。 唐代是中国封建社会繁荣发达、开放辉煌的时代。这些特征在服饰上的表现更为突出，其中以妇女服饰又最具代表性。党焕英《唐代男女服饰及女妆概述》（《文博》1996年第2期2期）一文，对此进行了比较全面的概括。文章认为，唐代男子服饰多以圆领衣、幞头、靴子为主要服饰形式，变化不大；而妇女的服饰、化妆却呈现出奇特华美，繁盛开放的大唐特色。具休表现在服饰上有以下几点：①领式多样，体现封建礼法的松弛。②女着男装，体现唐代妇女的阳刚之美和妇女地位的提高。③胡服盛行，体现国家对外开放程度。这些特点在化妆上也十分突出，首先是各类髻式种类繁多、式样翻新；其次是注重化妆，标新立异。以上这些特点共同构成了唐代千姿百态服饰的盛况，而且影响深远，直至海外。服装颜色在古代不仅具有浓烈的政治迷信色彩，被统治者们所重视，同时它还是人类审美和不同人群等级标志的体现。纳春英的《官品服色制与唐人的色彩观》（《宁夏大学学报》1996年第2期）一文，从服饰色彩入手，结合宗教文化，工艺技术分析了唐人对各种服色的取舍标准和审美心态。胡小丽、赵静《唐代妇女的眉式》（《考古与文物》1995年第6期）一文，运用考古资料和唐诗文献记载，从另一个侧面论述了唐代不同时期妇女眉式的变化。作者还试图借此分析、窥视唐代社会不同时期政治、文化的不同。 辽代契丹人髡发习俗，在历史文献和考古发现中已屡被印证，并成为学术界的共识。但这一定论，指的是契丹男子的发式，而契丹女子是否也行发髡之俗？这个问题在学术界颇有争议。孙遇安在《宣化辽金墓壁墓画中的服饰》（《文物天地》1996年第1期）一文中，根据对宣化地区辽墓壁画中人物服饰的研究后得出结论认为，契丹女子在少女时实行髡发，成年以后则开始蓄发，而一些在社会上有身份地位的妇女又多用巾帼包头。 中国古代服饰（帝王将相到百姓）殷商时期，甲骨文中有蚕、帛、桑字，在安阳商墓中出土的铜钺上存在有雷纹的绢痕及丝织物的残片。 《商书．太甲中》载，“伊尹以冕服奉嗣王归于亳”，正义云：“冕是在首之服”，又云“殷礼不知天子有几种冕”，惟在《王制》中有：“殷人 而祭，缟衣而养老。”缟即古之深衣，所以说殷商已有阶级差别，但具体服饰上还没有完全确切的完备形式。 在周代，分封制确立，这就给予服饰等级差异上的区分较为具体化。 周人从政治思想和哲学思想上否定了“天命论”，人们开始逐渐意识到自身的重要性，并对头（首）加以重视，首服的式样颜色区分人的尊卑贵*，形成以首服为主要标志的冕服制度和朝服特征，并以象征五行，五方的青、赤、黄、白、黑作为正色，这五种颜色非一般人能穿，这些都由《舆服制》作出详细的规定，就连常服，燕居服也规定有不成文的等级界限。 一、冕服 冕服是皇室、臣子们祭祀天、地、祖先、神灵时所穿的祭服，并成为朝廷特有的祭祀服饰。西周已定型，并有严格的区分，冕服虽各朝形制略有变化，但总体来说，大同小异。 据《周礼》记载，周代凡有祭祀活动，帝王百官皆穿礼服。礼服由冕冠、玄衣、缥裳等组成，其等级依次分为：大裘、衮冕、氅、冕毳(cui)、 冕、元冕等制。总括历史时期，冕服以下表内容为规范而使用。 1．冕冠 冕服是由戴冕冠而得名。冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最为尊贵的礼冠。 “周之冕以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以 （同朱色少别）”，前后有旒。其中冕木板叫“ ”。 长一尺六，宽八寸（各朝尺寸有不同），成一长方形（也有后方前圆的），前低后高，相差约二寸左右，前后一般垂有若干串珠玉，名叫冕旒，旒的数量和质量是随祭祀的内容和官职身份而定，在一串旒上系十二珠，以玉为料。每玉相隔一寸，则每一旒长度为十二寸（有图）。天子冕冠的旒系五彩玉，排列顺序为朱、白、苍、黄、玄，然后再反复。穿玉的丝为藻，旒是以藻穿玉、以玉饰藻，所以又称“玉藻”。冕冠的两旁各有一孔，又在笄的一端系上一根丝带，从颌下绕过，系于笄的另一端，把冕冠高高的固定在头上。另外，在两耳之处各垂一颗玉珠名为“充耳”，意在提醒戴冠者勿信谗言，而垂旒是让戴冠者目不斜视，断事公道。 旒数有差等，天子衮冕为十二旒，前后二十四旒，每旒十二玉，共用玉二百八十百颗；公戴冕旒，有九旒，每旒用九玉，所用玉色为苍、白、朱三彩；侯伯七旒，旒用七玉；子男毳冕五旒，旒用五玉；卿、大夫玄冕有六旒、四旒、三旒、二旒的区别。 2．冕服 按规定，凡戴冕冠者，都要与冕服配穿。冕服为上衣下裳之制，其衣裳之颜色、纹章之数量都有不同。帝王所用的冕服是上玄衣下 裳，在最高等级的祭祀上有十二纹章，（有图）一般上衣的文章为绘制而成，下裳的纹章是手绣而成。纹饰次序，除曰、月、星外，首以龙，次则山、华虫、火、宗彝，皆画之，又次以藻、粉米、黼黻，皆以绣。 曰、月、星，取其照耀光明，如三光之耀。 龙，能变化而取其神之意，象征人君应机布局而善于变化。 山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方。 华虫，雉属，取其有文章（文彩），也有说雉性有耿介的本质。表示王者有文章之德。 宗彝，谓宗庙之郁鬯樽，虞夏以上取虎彝、 彝，虎取其猛， 取其智或说取其孝。以表示其深浅之知、威猛之德。 藻，水草之有文者，一说取其洁。象征冰清玉洁。 火，取其明，火炎向上有率土群黎向归上狞之意。 粉米，取其洁白且能养人之意，若聚米形象征有济养之德。 黼，即画金斧形，白刃而銎黑，取其能韧断之意，斧与黼音近，或通用。 黻，作两己相背之形，《尔雅．正义》谓黻为弗文，取拂之意，陈用之《考工记》作左青而右黑，清代学者取斧与弓相对，应为二弓。作两己相背，谓群臣可相济，见恶改善，同时有取臣民背恶向善的含义。 冕服采用前高后低的形式，言王者位高权重，未免有骄矜之气，应有向下谦虚之态。冕有垂旒，所以蔽明，表示王者不视邪，以上各物均含有规劝君王不妄自尊大、不信谗言、明辨是非，不计小过等意义。 3．冕服的附件 芾，芾是当股之衣，因在膝前又叫蔽膝，芾的形制，天子用直，色朱，绘龙、火、山三章，公侯前后方（杀其四角使其方，变于天子之直，即去上下各五寸），用黄朱，绘火、山二章；卿、大夫绘山一章。芾是系于革带上垂之于膝前。 革带，博二寸，用以系 ，后面系绶。 大带：天子、诸侯的大带在其四边都加以缘辟。天子素带，朱里；诸侯不用朱里。大带之下垂以绅，宽四寸，用以束腰。 佩绶：天子佩白玉玄组授；诸侯佩山玄玉朱组援，大夫佩水苍玉等。 舄：王之吉服有九，舄有三等，赤舄为上，冕服之舄，是在服冕服时用赤舄，诸侯和王同用赤舄。 秦汉时，当时社会风尚以袍为尊、为贵，秦汉时，袍外穿作礼服之用。汉时袍大袖居多，袖口收缩得紧小，这一部分称祛，袖身宽大的部分称袂。袍还被作朝服，大襟大斜领，衣襟开得很低。 佩绶是汉代服饰的一大特色，它主要是用来区分等级，秦、汉官服色款相同，冠又不十分详细，佩绶以颜色、尺寸、花纹式样来区分等级。“组”是用丝带编成的饰物，可用来系腰“绶”是官印上的绦带，又称印绶。 佩绶方法有二：一为垂，其方法是系于腰间或正或侧；二为盛，是以 囊盛上。 囊有金、银钩挂于带旁，故又称旁囊，作盛绶之用所以又叫绶囊。武将的囊上绣有虎头纹样，所以又称虎头绶囊。 印绶无论尺寸，还是颜色和织法上都不同，据文献载：“汉帝佩黄赤绶，长两丈一尺；公侯、将佩紫绶，长一丈七尺……”地位职位越低，绶的尺寸越短。 隋时天子用赭黄袍，唐规定：黄色只有皇帝和皇室亲臣、贵臣才可服用，他人服用则为犯罪，因此黄色为皇权的特殊象征。当时，官职品级也以色彩区分，三品以上服紫色，五品以上服朱色，六品为绿色，七品为青色，以服装的颜色区分官品，等级的方法从隋开始，到唐成定制。 在唐官服中有时代特色当属章服。章服是唐时佩了鱼符、鱼袋的官服。鱼符、鱼袋均为唐朝官员朝服、礼服的一种。鱼袋是用来装鱼符的，通常系在大带上，武则天时改佩鱼为龟，中宗后又改为鱼，随身佩鱼，其作用一是用以明贵*、辨尊严内外，一是以为臣子上朝面君成应皇帝召见进宫的凭证。鱼符之形为鲤鱼，是以“鲤”喻李，寓意李家天下的一种标志。 鱼符长约三寸，其质为玉、金、银、铜等材料。皇太子佩玉鱼，亲王佩金鱼，诸官佩铜鱼。鱼上刻有官品、姓名。鱼分左右两部分，左向之鱼朝，右向之鱼随身携带。佩带的方法是将符盛于“鱼袋”里，挂在腰间革带上，凡穿朝、礼服必佩鱼袋，鱼袋上的纹饰，三品以上饰金，四五品饰银。 宋时公服沿袭唐的服色，三品以上为紫色，五品以上朱色，七品以上绿色，九品以上服青色，宋时只有鱼袋，没有鱼符，紫服佩金鱼，绯色饰银鱼。 明代，文武官员遇大祀、庆成、冬至等礼节，都戴梁冠，穿赤罗衣，一品冠七梁革带饰玉，绶用云凤四色花锦，下结青丝网玉环，其它品位逐级下减，至八九品一梁之官，革带用乌角，所执笏板也有规定。 案纹样绣于袍上，以别官级品位。公、侯、驸马、伯用麒麟、白泽，其余文官绣禽，武官绣兽。文官一品用仙鹤；武官一品用狮子。补子最早出于武则天，当时以不同的锦纹赐予百官，称为“袄子锦”。明时演变为缀于袍上的补子，成为当时官服的一大特点。 明世宗嘉靖年间，对品官燕居服进行规定，其制为仿古时玄端形制的宽袍大袖，用深青色的纱罗制成，三品以上袍有云纹，四品以下只以青色镶边。又在袍子前后缀以补子，纹一样。 赐服是官品未达到某品级，而皇帝特许而赏赐穿着之服饰。赐服中有一种蟒衣、飞鱼、斗鱼之服，因蟒形似龙纹，只比龙少一爪，所以极其尊贵。 明代官服首服中最具特点的是乌纱帽，其形制前低后高，两旁各插一翅，通体皆圆。帽内另用网巾以束发。乌纱帽翅因戴者官职、身份不同而各异。 清代一改历代冠制，有礼帽和便帽之分。礼帽中暖帽的最高处有顶珠，其材料多以宝石（有图）制成，有红、蓝、白、金等，无顶珠者无官品，再有进士、状元顶金三枝九叶，举人、贡生、监生顶金雀，生员顶银雀。 清代袍与褂为主要的礼服，而袍是否开衩和开叉多少是由穿着者的身份而定，一般官吏开两衩，皇族宗室开四衩。平民无衩，俗称“一裹圆”。开衩之袍又称箭衣，口上有箭袖，以便骑马射箭。袍子以龙袍最尊贵，其次为蟒袍，蟒袍又称“花衣”，是官吏和命妇的专用服饰，袍的颜色和蟒纹中爪的多少取决于官职与品级，而不绣爪的世人可穿。一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪蟒，七品至九品绣四爪五蟒。长袍是满族服饰的特点，汉族以往都是上衣下裳制，满袍则为以后的旗袍打下基础。 在满服中，褂多穿于之外，所以也叫外褂，依季节有单、夹、棉、皮之分，惟不用亮纱和羊皮。官服中的褂另在胸背的正中引用汉明代补子形式，不过改明补为清绣，直接将图案绣于外褂之上，故又称补服，表示品位等级。 清代文武官补子绣饰 另一种褂不及腰，袖仅掩肘，为是满人常骑射的功能所致，所以又称马褂，马褂无贵*之分，世人皆可穿之。 马甲（或称坎肩、背心），男女皆穿。 还有一种带排扣的马甲，扣有二十三枚之多，四周镶边，为勇士和立有军功的特殊人物穿着，是非凡人物的表征。 满服中朝珠是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高级的装饰品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等料为之，共计一百零八颗。旁随小珠三串，佩带时这边带一串，那边带两串。男子两串小珠在右，命妇两串小珠在右。 除冕服，官服外，还有： 弁服，古代仅次于冕服的一种服式，一般在打猎、出征和曰常朝政服用，它是以弁冠为引申配套而穿的服饰，弁由数块皮子合成，下大上小成尖状，形如两手对合，形成的条状处镶有许多五彩珠玉，十分美观，文学上曾有“会弁如星”的形容。弁以彩珠数量区分等级，有12、9、7、5、3、1珠之分。 元端与深衣 这两种是曰常所用最多的礼服，自天子至士皆可穿着，为儒者、贤士的礼服。元端在周时为国家法服。元端，取端正之意，颜色皆为正色，衣袖都是二尺十寸宽的整幅方形，这又是中国传统思想所致。中国历来讲究以规矩行事，要成方圆，万事要有模式、有典范，不可多变，这一点影响了中国服饰几千年。 深衣是一种上衣下裳分裁连制的长衣。它是为官者最低一级的礼服，又是百姓最高一级的礼服。许多衣服的形制都是从深衣发展过来的。《礼记．深衣》：“古者深衣，盖有制度，以应规矩、绳、权衡……，袂圆以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平。”文中还有：“制有十二幅。以应十有二月。”这样一款古老而应用广泛的衣饰，具有很强、很突出的寓意和象征性。 袍 是上衣下裳分裁连制的形制；并是一种有夹、可絮棉的长衣。单层的长衣古代称其为衫。袍，初为内衣，战国后，袍成了外套，以后形制也没有多大变化。 裘 毛皮制成的衣服，并且皮毛露于外叫裘，先秦穿裘外加罩衣称裼，以保护皮毛。锦衣即指裼。战国后，渐渐演变为裘毛向里而穿。 襦 我国古代把短衣称襦。《急状篇》注曰：“长衣曰袍，下至足跗。短衣曰襦，自膝以上。”襦是单的，无夹里。有夹里或加絮称袄。襦又分长襦、短襦。 裆 无袖短装，一片在前，一片在后。 背子 一种对襟开衩外衣，在宋时极流行，从皇帝到百民，男妇老幼皆穿。 王后之服有袆衣、 翟、阙翟、鞠衣、展衣、鞠衣、 衣之分。随从皇帝祭先王要服玄色袆服，画五色山雉；祭先公要服青色 翟；祭群小祀须服赤色阙翟。以上三服为祭服。亲蚕穿鞠衣，以礼见王及宾客服白色展衣；燕居服黑色阙衣，以上三服为常服。 汉时，皇后、贵妇在重大场合皆穿深衣，妇女们还沿袭战国时襦裙配套穿的习惯。 隋至盛唐时女子以瘦高为美，当时服装有三种风格：（1）窄袖襦衫，长裙，主要流行于隋至初唐这个时期。（2）胡服（3）女穿男装 中晚唐女子以胖为美，衣装加宽加肥，大袖宽裙。 其实很长时间里宽襦大裳一直是我国传统服饰的主流{袖子很大，前面有一条绅带[后来宽襦大裳逐渐只作为礼服，（“绅士”一词由此而来）]}，只是后来逐渐作为礼服使用。汉代多以黑色和红色为主色调，到了唐朝色彩变的更丰富。圆领是春秋时期受游牧民族影响开始是作为一种休闲服，唐朝流行穿胡服时开始兴起。到宋朝出现了方型纱帽作为官帽并强化了帽翅（以前都是圆形纱帽且大多作为休闲服饰使用），宋朝常服袖子变窄，宋朝出现了一种方型的文人巾帽；到明朝出现了补服制度，另外纱帽后面多了两个飘带。汉代男子的曲裾深衣 曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。
明以前传汉服。清朝入关后改穿旗人的服装，到民国演变成旗袍。
1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。 2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。 女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。 汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。 春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。 秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。 汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。 唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。
中国历代女子服饰论文题目
旗袍当然不能代表中国，旗袍是满清服饰，而满清入主中原是侵略。就像日本侵华，所以我们不能把和服当成中国服饰，跟不把旗袍马褂当成华夏衣冠是一样的道理。汉服是汉民族的传统服饰，跟满服有同等地位。是从三皇五帝时期到明末清初汉民族所穿的服装。特点主要是：交领、右衽、束腰、系带。
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。 秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流�窦淝夷信�ㄓ谩D媳背�保�狈缴偈�褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
中国是一个有着悠久历史的文明古国，中华民族有着灿烂的民族文化，在我国古代对于“衣食住行”是有着深入的研究的。在古代，“衣食住行”是人们最常用的字眼。的确，一个人的一生怎么能离开这四件事呢？而把衣放在第一位更是突出了“衣”在我们祖先心中无比重要的价值。据说在最初，人是不穿衣服的，后来由于有了羞耻之心，衣服才产生了。当然，那时的衣服是最原始和简单的。后来随着历史的进步，衣服也在不断地改变，可以说，衣服的历史也是一部文明史。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披看兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出又一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。 中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。” 服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。 中国传统服饰文化的三大内涵： 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。 和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥的统一，最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。 标示突出文化是中国传统服饰文化的最基本的元素。这一元素主要表现在人们在长期的生产实践和社会实践中所产生对服饰意念表达中的等级尊卑标示、行业职业标示、行为道德标示以及年龄结构性别的标示上。从原始部落头领与狩猎功臣服饰的标示到封建帝王的官服表示，从文官武官的标示到现代军装、职业装的标示，从官府制度中常服的礼制到今天的便服，晚礼服等，都彰显了其标示突出的文化内涵。标识显示不单单是一种“制度”（法制）的要求，更将其作为一种社会道德的规范。这种将服饰标识功能的意念推到了一种登峰造极地步的文化，也大大推进了中国传统服饰文化的发展。可以断言，如果没有数千年阶级社会冠服制度的保障，“衣冠王国”的殊荣是不可能获得的。 种类多样性文化是中国传统服饰文化的又一特征。从纵向上看，中国历代服饰文化均有较大的差异。就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”演变的轨迹而言，周礼和汉服不同；唐制与清制差别也大，基本上每个朝代都有自己的服饰制度，都有其特定的礼仪要求。从横向上看，由于中国地大域广，民族众多，其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上，以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上，都有很大的差异，有时还反映出极大的对立。这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩，又反映了与其他国家的不同特征。
中国历代女子服饰论文选题
上下五千年，中国文化博大精深。纵观古代各朝的服饰，可谓各有特色，秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝服饰高雅堂皇，清朝服饰华美雅致……一、远古时期远古时期，服饰的起源是出于实用。原始人类使用兽皮和树叶等来遮盖自己的身体，穿戴动物的皮毛用于保暖。石器时代后期，人类逐渐发明了骨锥和骨针，从而创造了原始服装。约5000年前，中国产生原始的农业和纺织业，于是人们开始用麻布做衣服。后来人们又发明了养蚕业，丝绸就出现了。二、先秦时期先秦时期是指夏、商、周和战国时期，即公元前21世纪至前3世纪。先秦时期的服饰实质上是统制者的工具。周朝时期出现了冕服，其制度的确立，是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。与此同时，“深衣制”，即上衣下裳连接在一起的形式也出现了，并逐渐普遍地被采用。战国时妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣。衣服的左襟展开时呈三角状，穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动、动中带静的装饰效果。三、秦汉时期由于生产力的发展，秦汉时期的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。女装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改战国时期的肥大，转而形成瘦且窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。衣袖有宽窄两种形式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣。劳动女子总是上穿短襦，下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界，它的意义在于：悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。四、魏晋南北朝魏晋南北朝时期，传统的深衣制在妇女中间尚有人穿着。与汉代相比，它已有较大的差异。其中“纤髾”是典型的装饰。“纤”是一种近似三角的饰物，层层相叠，固定在下裙摆部位。而“髾”是指缀在身后飘带。到南北朝时，这种服饰又变化为飘带和纤合成一体，纤变得更长。此时宽肥的女子裙衫成为服装的主流。五、隋唐时期隋唐服装，无论官服或民服，男装或女装，都表现出开放的思想和开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出体现在女装上，其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度；穿着方式不拘一格、形式多样；装扮配饰富丽堂皇、大胆考究。唐朝出现的女官，其身着青色衣裙，圆领、无束腰、下摆袭地；头戴青帽，两耳正上方各饰有两带。唐代仕女服装的特点是云发后拢成髻，低胸裙腰高束，肩披轻纱，旷达而华贵，流露出优雅与飘渺，恢弘与大气。盛唐以后衣袖变宽，渐流行大袖衫。六、宋元时期宋代妇女开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美，服饰制作都娟秀而精巧。元代妇女分贵族和平民两种着衣形式。贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，材料多为貂鼠皮和羊皮。其式样多为宽大的袍式，但衣袖形似灯笼，袖口窄小，袖身宽肥。由于衣长拖地，贵夫人行走时必有女仆牵拉。这种袍式肩部装饰十分华美。面料质地十分考究，采用云锦、茸类及毛毡织物，颜色多为红色。七、明朝时期明代时棉花的大量种植使棉制品取代了丝、麻的地位，成为人们服装的主要原料。明代女装上衣拉长，露裙缩短，衣领也从宋代的对襟领变为圆领为主。裙边均有绣边，起装饰的作用。那时裙褶十分盛行，有的褶纹细密，有的宽大，有的还将整个裙用手工做成细褶纹，叫做“百褶裙”。明代女子冠服制度更加完备。有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。它与“凤冠”一起成为最具代表性的贵妇礼服，即使是一般的平民女子，在出嫁时也穿戴凤冠霞帔。它所表现的女子形象成为古代妇女的典型，因此它在中国妇女服装史上具有重要地位和历史意义。八、清朝时期清朝入关以后，衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省、制作简便、穿着便利。满族女子着旗袍，清朝旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五粒。衣袖、衣身平直，在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，整体看来较为保守。但不同时期的旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束，它在服装史中具有十分重要的地位。总的说来，各朝代的服饰是不断发展的，它们的特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点以及人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族和地域的关系，每一个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国文化如此绚丽多姿、丰富多彩，争奇斗艳。徜徉在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代文化的底韵和内涵，博大与精深。真可谓是“此衣只应天上有”
尼玛，你这问题要坑死我啊!
方领 圆袖是汉族服饰的特代， 代表天圆地方，
中国历代服饰论文题目大全及范围
方领 圆袖是汉族服饰的特代， 代表天圆地方，
旗袍当然不能代表中国，旗袍是满清服饰，而满清入主中原是侵略。就像日本侵华，所以我们不能把和服当成中国服饰，跟不把旗袍马褂当成华夏衣冠是一样的道理。汉服是汉民族的传统服饰，跟满服有同等地位。是从三皇五帝时期到明末清初汉民族所穿的服装。特点主要是：交领、右衽、束腰、系带。
自八十年代初，著名学者沈从文《中国古代服饰研究》（商务印书馆香港分馆，1981年）一书问世以来，服饰研究被列入专题研究对象，并且得到学术界的广泛重视，研究队伍曰益加强，成果不断涌现。自《中国古代服饰研究》以后相继出版的服饰及相关学术专著主要有：李仁溥《中国古代纺织史稿》（岳麓书社，1983年）、周锡保《中国古代服饰史》（中国戏剧出版社，1984年）、周汛、高春明《中国历代服饰》（学林出版社，1984年）、《中国历代妇女妆饰》（三联书店〈香港〉、学林出版社联合出版，1988年）、吴淑生、田自秉《中国染织史》（上海人民出版社，1986年）、常沙娜《敦煌历代服饰图案》（万里书店有限公司、轻工出版社联合出版，1986年）、孙机《中国古舆服论丛》（文物出版社，1993年）等。使中国古代服饰研究呈现出繁荣景象。 随着八十年代后期兴起的各种“文化热”，服饰文化研究更加趋于活跃，各种包含有古代服饰研究专册在内的文化丛书相继出版，并创办了诸如《中国服装》一类的专门刊物。近年来，仅服饰方面的专著就出版了十几种，发表论文百余篇，这当＝话 ㄓ姓陆诮樯堋⑸婕暗侥承┓ 文谌莸闹 骱吐畚脑谀凇?br /> 与此同时，服饰研究的范围和内容也越来越广泛深入，其中既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题进行深入考证研究的；又有以服饰为基点，努力从文化理论、史学理论、美学理论、科学技术、文字学、民族学和人类文化学等不同的角度和高度对服饰进行多方面的阐述和论证。大致包括的内容有：服饰与礼制、服饰与社会、服饰与军事、服饰与民族、服饰与妇女、服饰与宗教、服饰与科技、服饰与审美、服饰与心态、服饰与地理环境等。体现出了服饰文化跨学科性的特点。 1995、1996两年可谓是中国古代服饰研究的收获之年。仅笔者所见，就有专著9部、论文20余篇，下面简略介绍如下： 一、专著 军戎服饰在古代服饰的研究中，一般按习惯分为戎服和甲胄两部分。七、八十年代以来，对各朝代甲胄方面的研究，已经比较全面系统，成就显著，学术价值也比较高。相比之下，戎服的研究则略显薄弱，成果也相对较少。由刘永华编著的《中国古代军戎服饰》（上海古籍出版社，1995年）一书，针对这一问题，广泛搜集考古方面资料，进行深入考证。作者先后走访了全国20多个省、市、自治区，取得了大量的第一手资料，经筛选、比较，与文献对照后，分门别类，将它们编入商代、西周、春秋战国、秦代、两汉、魏晋南北朝、隋唐、两宋、辽、金、元、明、清等朝代的论述之中，完成了一部极具特色的中国古代军戎服饰专著。全书共选用各种服饰图象资料400余幅。此书的特点在于，将考古发掘的原始材料经过整理鉴定之后，进行彩色复原，再对照文献进行研究阐述。该书图文并茂，可使读者对中国古代军戎服饰的发展过程，有一个形象而立体的了解，是一部较具学术价值的专著。 服装史是历史的一部分，它作为一种文化载体，可向世人展现不同历史时期文化的特征。中国服装史同样是后人了解中国悠久灿烂文明的一个窗口。迄今为止，关于中国服装史方面的著作已经出现了若干种，其内容繁简不一。由黄能馥、陈娟娟合著的《中国服饰史》（中国旅游出版社，1995年）一书，以中华服饰的起源作为开篇，依次对中国奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地社会的服装发展过程，作了较为细致的介绍。内容包括服装制度、服装形式、服装面料、服装纹样、首饰配饰等，全书共用各种插图千余幅，分类详细，图文并茂，是一部较好的高级教科书。同样作为教科书、由孔德明撰著的《中国古代服饰．用具．职官》（北京广播学院出版社，1996年）一书，是作者根据教学的需要和对古代文化的独好，通过多年的积累、研究、探索，终于完成了这部集知识性、学术性为一体的专著，值得一读。 文化人类学是现代兴起的、对人类活动进行综合研究的新学科。由华梅编撰的《人类服饰文化学》（天津人民出版社，1995年）一书，从人类文化学的大领域入手，以服饰的历史年代为纵线，广泛联系服饰在人类生活中的影响作用，将古今、中外人类的服饰从起源、发展、沿革逐一进行分析论述，为拓宽服饰研究领域做了尝试。 妇女服饰研究，是古代服饰研究中的重要部分。近年来，随着现实生活的需求，古代妇女服饰研究更加受到社会各界的重视。孟晖《中原女子服饰史稿》（作家出版社，1995年）一书，以长江、黄河两大流域的中原汉族妇女服饰为研究对象，将该地区汉族妇女服饰的演变特点，以“锦绣中原”、“胡风入华”、“两宋风流”、“金缕曲”四方面内容做为概括。其中锦绣中原部分介绍了衣裳、深衣、kūn＠①、ku＠②等中华民族传统服饰，自商代至南朝期间的发展和应用概况；胡风入华部分则着重揭示十六国时期至唐代兴起、流行的窄衣小袖、花钿革靴、幂＠③帷帽和罗裙露胸等，以及带有浓郁西北少数民族韵味的服饰对中原地区妇女服饰的影响；两宋风流以抹胸、裙、背子等内容为主，叙述了五代至两宋时期妇女服饰的风格；金缕曲则以左衽袄裙、纽扣立领等服饰特色，阐述了辽金元、明清时期北方少数民族对中原妇女服饰的影响，以及妇女服饰逐渐同化的趋势。 对中国古代服饰历史的综合研究，始终是研究的热点，近年来出版的绝大部分专著都是围绕这一重大主题而撰著的。周汛、高春明合著的《中国古代服饰大观》（重庆出版社，1995年）一书，便是此类专著之一。全书共计26万余字，共选用彩色和黑白插图260多幅。全文分为十二编，依次为：首服、发式、化妆、首饰、耳饰、项饰、衣服、裤裳、腰佩、鞋袜、工艺等。作者在书中广泛引用正史、笔记、游记、稗钞、传世佳画、考古发掘资料，内容丰富，并具有史料与出土文物相结合、学术研究与历史文化普及相结合的特点。在内容章节的编排上也打破了传统的以时代分章节的模式，将所介绍的对象按其类属，单独立目，从头至尾，一物一议，给读者以脉络鲜明，内容连贯的感觉。《衣冠灿烂—中国古代服饰巡礼》（四川教育出版社，1996年）是赵超、熊存瑞的合著。该书作为王仁湘主编的《华夏文明探秘丛书》之一，对古老中国丰富多彩的服饰，做了概括性的描述。由赵联赏撰著的《霓裳．锦衣．礼道——中国古代服饰智道透析》（广西教育出版社，1995年）一书，是一部古代服饰与历史文化相结合，详细阐述中国古代服饰文化的专著，全书21万多字。作者同样采用文物映证文献的研究方法，对宏富而又千资百态的各类服饰制度进行了剖析，书中认为，中国古代服饰文化是以“礼”为核心，以实用性与欣赏性为文化心态，集霓裳、锦衣、礼道于一体，反映着人们的身份地位、等级差别、心理习尚，具有强烈的政治色彩。也正是在这种政治色彩的熏染下，形成了中国古代社会各朝各代帝后衣冠考究、威严仪重，文武官员之服典雅华贵，庶民百姓布衣黔首的历史格局。 辞典为人们了解知识、研究问题进供了巨大的帮助。周汛、高春明在多年研究服饰文化、出版了多种服饰专著的基础上，再次合力撰著《中国衣冠服饰大辞书》（上海辞书出版社，1996年）一书。该书是一部系统介绍中国历代衣冠服饰文化的专科辞书，分总类、冠巾、上衣、下裳、鞋袜、发式、化妆、饰物、腰佩、衣料、染采、纹样、工艺、其它及文献等15个门类；所收词类上起先秦，下迄民国，内容包括历代服饰名称、款式、质料、色彩、纹饰、产生年代、沿革变迁、礼议制度、穿着方式、使用场合及相关习俗。书前刊有《中国衣冠服饰史述略》一文；书中收有《中国服饰史年表》、《衣冠服饰等秩表》、《历代服饰禁例》、《历代时世妆》、《古今尺度对照表》及《中国服饰沿革简明图表》等附录。全书共180余万字，另有彩色照片200余幅，黑白插图千余幅。值得一提的是，这些彩色和黑白照片大多都是各地博物馆收藏的珍贵文物，可供读者鉴赏与研究。 二、专论 1、断代研究 服饰的断代研究，近几年来得到了加强。表明服饰研究已经从以前习惯的纵向研究，转向了比较具体深入的横向研究。这一转变，主要是由于各地出土文物的不断增加，为广大服饰研究者提供了文献以外的直观性材料，使服饰研究成果更加真实可信。 先秦时期的服饰研究是整个服饰研究的重点之一。宋镇豪的《从出土文物看春秋战国时代的服饰》（《文物天地》1996年第1—2期）一文，将中原、齐鲁、北方、秦、吴越、楚、巴蜀滇等文化地区，分为七大区域，根据以上区域考古发掘出现的服饰资料，进行研究考证。文章认为，尽管各地区的服饰形制有相互影响，互有所取之处，但总有其各自的风格品位。从宏观上看，大概可以说，中原周地和三晋服饰比较质朴，东方齐鲁服饰注重舒裕，北方中山和燕地服饰矜夸，西北秦地服饰厚实，东南吴越服饰拙而有式，南方楚地服饰轻丽，西南巴蜀滇服饰宽松，由上述不同地区服饰的不同特点，共同构成了春秋战国时期服饰的时代特征。 秦始皇陵兵马俑坑的不断发掘，为秦代政治、军事、文化等诸方面的研究，提供了丰富殷实的形象资料。党焕英《秦俑服饰及其礼仪初探》（《文博》1995年第3期）一文，通过对各式秦俑发式和所着不同冠戴、袍服、铠甲、腰带、下裳、护腿、行滕、足履等服饰用品的研究后认为：秦俑的造型源于生活，是秦代现实生活的真实反映。服饰作为礼仪的表现形式之一，其主要作用在于“别尊卑，分等级”，它们在服饰上的不同类形，实际是当时社会各阶层人群地位和身份的体现。由曾布川宽著、黄雪美译《兵马俑与秦的军队》（《文博》1995年第5期）一文，则着重对秦兵马俑所着冠巾、铠甲的不同，进行了兵种、官阶等级的对照研究。 在汉代400余年的统治时期中，各类文化遗存相当可观，反映服饰内容的各种资料亦十分丰厚，并且在一定区域内得到具体反映。如郎保湘《洛阳汉墓出土的有关服饰文化资料》（《中原文物》1995年第2期）一文，试图从洛阳出土的汉代民间男女服饰上，找出汉代服饰的一些主要特点。即汉代的袍、襦、裙、裤等服饰都“崇尚宽和长”、“男袍、女襦一般都是右衽”，服装颜色崇尚黄色。另外，汉代妇女发式流行倭堕髻和＠④髻；首饰的质料以玉饰、珍珠、玛瑙、琥珀、翡翠等为多；鞋履的质地则多以木、麻、葛、棉等材料制做而成。 唐代是中国封建社会繁荣发达、开放辉煌的时代。这些特征在服饰上的表现更为突出，其中以妇女服饰又最具代表性。党焕英《唐代男女服饰及女妆概述》（《文博》1996年第2期2期）一文，对此进行了比较全面的概括。文章认为，唐代男子服饰多以圆领衣、幞头、靴子为主要服饰形式，变化不大；而妇女的服饰、化妆却呈现出奇特华美，繁盛开放的大唐特色。具休表现在服饰上有以下几点：①领式多样，体现封建礼法的松弛。②女着男装，体现唐代妇女的阳刚之美和妇女地位的提高。③胡服盛行，体现国家对外开放程度。这些特点在化妆上也十分突出，首先是各类髻式种类繁多、式样翻新；其次是注重化妆，标新立异。以上这些特点共同构成了唐代千姿百态服饰的盛况，而且影响深远，直至海外。服装颜色在古代不仅具有浓烈的政治迷信色彩，被统治者们所重视，同时它还是人类审美和不同人群等级标志的体现。纳春英的《官品服色制与唐人的色彩观》（《宁夏大学学报》1996年第2期）一文，从服饰色彩入手，结合宗教文化，工艺技术分析了唐人对各种服色的取舍标准和审美心态。胡小丽、赵静《唐代妇女的眉式》（《考古与文物》1995年第6期）一文，运用考古资料和唐诗文献记载，从另一个侧面论述了唐代不同时期妇女眉式的变化。作者还试图借此分析、窥视唐代社会不同时期政治、文化的不同。 辽代契丹人髡发习俗，在历史文献和考古发现中已屡被印证，并成为学术界的共识。但这一定论，指的是契丹男子的发式，而契丹女子是否也行发髡之俗？这个问题在学术界颇有争议。孙遇安在《宣化辽金墓壁墓画中的服饰》（《文物天地》1996年第1期）一文中，根据对宣化地区辽墓壁画中人物服饰的研究后得出结论认为，契丹女子在少女时实行髡发，成年以后则开始蓄发，而一些在社会上有身份地位的妇女又多用巾帼包头。 中国古代服饰（帝王将相到百姓）殷商时期，甲骨文中有蚕、帛、桑字，在安阳商墓中出土的铜钺上存在有雷纹的绢痕及丝织物的残片。 《商书．太甲中》载，“伊尹以冕服奉嗣王归于亳”，正义云：“冕是在首之服”，又云“殷礼不知天子有几种冕”，惟在《王制》中有：“殷人 而祭，缟衣而养老。”缟即古之深衣，所以说殷商已有阶级差别，但具体服饰上还没有完全确切的完备形式。 在周代，分封制确立，这就给予服饰等级差异上的区分较为具体化。 周人从政治思想和哲学思想上否定了“天命论”，人们开始逐渐意识到自身的重要性，并对头（首）加以重视，首服的式样颜色区分人的尊卑贵*，形成以首服为主要标志的冕服制度和朝服特征，并以象征五行，五方的青、赤、黄、白、黑作为正色，这五种颜色非一般人能穿，这些都由《舆服制》作出详细的规定，就连常服，燕居服也规定有不成文的等级界限。 一、冕服 冕服是皇室、臣子们祭祀天、地、祖先、神灵时所穿的祭服，并成为朝廷特有的祭祀服饰。西周已定型，并有严格的区分，冕服虽各朝形制略有变化，但总体来说，大同小异。 据《周礼》记载，周代凡有祭祀活动，帝王百官皆穿礼服。礼服由冕冠、玄衣、缥裳等组成，其等级依次分为：大裘、衮冕、氅、冕毳(cui)、 冕、元冕等制。总括历史时期，冕服以下表内容为规范而使用。 1．冕冠 冕服是由戴冕冠而得名。冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最为尊贵的礼冠。 “周之冕以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以 （同朱色少别）”，前后有旒。其中冕木板叫“ ”。 长一尺六，宽八寸（各朝尺寸有不同），成一长方形（也有后方前圆的），前低后高，相差约二寸左右，前后一般垂有若干串珠玉，名叫冕旒，旒的数量和质量是随祭祀的内容和官职身份而定，在一串旒上系十二珠，以玉为料。每玉相隔一寸，则每一旒长度为十二寸（有图）。天子冕冠的旒系五彩玉，排列顺序为朱、白、苍、黄、玄，然后再反复。穿玉的丝为藻，旒是以藻穿玉、以玉饰藻，所以又称“玉藻”。冕冠的两旁各有一孔，又在笄的一端系上一根丝带，从颌下绕过，系于笄的另一端，把冕冠高高的固定在头上。另外，在两耳之处各垂一颗玉珠名为“充耳”，意在提醒戴冠者勿信谗言，而垂旒是让戴冠者目不斜视，断事公道。 旒数有差等，天子衮冕为十二旒，前后二十四旒，每旒十二玉，共用玉二百八十百颗；公戴冕旒，有九旒，每旒用九玉，所用玉色为苍、白、朱三彩；侯伯七旒，旒用七玉；子男毳冕五旒，旒用五玉；卿、大夫玄冕有六旒、四旒、三旒、二旒的区别。 2．冕服 按规定，凡戴冕冠者，都要与冕服配穿。冕服为上衣下裳之制，其衣裳之颜色、纹章之数量都有不同。帝王所用的冕服是上玄衣下 裳，在最高等级的祭祀上有十二纹章，（有图）一般上衣的文章为绘制而成，下裳的纹章是手绣而成。纹饰次序，除曰、月、星外，首以龙，次则山、华虫、火、宗彝，皆画之，又次以藻、粉米、黼黻，皆以绣。 曰、月、星，取其照耀光明，如三光之耀。 龙，能变化而取其神之意，象征人君应机布局而善于变化。 山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方。 华虫，雉属，取其有文章（文彩），也有说雉性有耿介的本质。表示王者有文章之德。 宗彝，谓宗庙之郁鬯樽，虞夏以上取虎彝、 彝，虎取其猛， 取其智或说取其孝。以表示其深浅之知、威猛之德。 藻，水草之有文者，一说取其洁。象征冰清玉洁。 火，取其明，火炎向上有率土群黎向归上狞之意。 粉米，取其洁白且能养人之意，若聚米形象征有济养之德。 黼，即画金斧形，白刃而銎黑，取其能韧断之意，斧与黼音近，或通用。 黻，作两己相背之形，《尔雅．正义》谓黻为弗文，取拂之意，陈用之《考工记》作左青而右黑，清代学者取斧与弓相对，应为二弓。作两己相背，谓群臣可相济，见恶改善，同时有取臣民背恶向善的含义。 冕服采用前高后低的形式，言王者位高权重，未免有骄矜之气，应有向下谦虚之态。冕有垂旒，所以蔽明，表示王者不视邪，以上各物均含有规劝君王不妄自尊大、不信谗言、明辨是非，不计小过等意义。 3．冕服的附件 芾，芾是当股之衣，因在膝前又叫蔽膝，芾的形制，天子用直，色朱，绘龙、火、山三章，公侯前后方（杀其四角使其方，变于天子之直，即去上下各五寸），用黄朱，绘火、山二章；卿、大夫绘山一章。芾是系于革带上垂之于膝前。 革带，博二寸，用以系 ，后面系绶。 大带：天子、诸侯的大带在其四边都加以缘辟。天子素带，朱里；诸侯不用朱里。大带之下垂以绅，宽四寸，用以束腰。 佩绶：天子佩白玉玄组授；诸侯佩山玄玉朱组援，大夫佩水苍玉等。 舄：王之吉服有九，舄有三等，赤舄为上，冕服之舄，是在服冕服时用赤舄，诸侯和王同用赤舄。 秦汉时，当时社会风尚以袍为尊、为贵，秦汉时，袍外穿作礼服之用。汉时袍大袖居多，袖口收缩得紧小，这一部分称祛，袖身宽大的部分称袂。袍还被作朝服，大襟大斜领，衣襟开得很低。 佩绶是汉代服饰的一大特色，它主要是用来区分等级，秦、汉官服色款相同，冠又不十分详细，佩绶以颜色、尺寸、花纹式样来区分等级。“组”是用丝带编成的饰物，可用来系腰“绶”是官印上的绦带，又称印绶。 佩绶方法有二：一为垂，其方法是系于腰间或正或侧；二为盛，是以 囊盛上。 囊有金、银钩挂于带旁，故又称旁囊，作盛绶之用所以又叫绶囊。武将的囊上绣有虎头纹样，所以又称虎头绶囊。 印绶无论尺寸，还是颜色和织法上都不同，据文献载：“汉帝佩黄赤绶，长两丈一尺；公侯、将佩紫绶，长一丈七尺……”地位职位越低，绶的尺寸越短。 隋时天子用赭黄袍，唐规定：黄色只有皇帝和皇室亲臣、贵臣才可服用，他人服用则为犯罪，因此黄色为皇权的特殊象征。当时，官职品级也以色彩区分，三品以上服紫色，五品以上服朱色，六品为绿色，七品为青色，以服装的颜色区分官品，等级的方法从隋开始，到唐成定制。 在唐官服中有时代特色当属章服。章服是唐时佩了鱼符、鱼袋的官服。鱼符、鱼袋均为唐朝官员朝服、礼服的一种。鱼袋是用来装鱼符的，通常系在大带上，武则天时改佩鱼为龟，中宗后又改为鱼，随身佩鱼，其作用一是用以明贵*、辨尊严内外，一是以为臣子上朝面君成应皇帝召见进宫的凭证。鱼符之形为鲤鱼，是以“鲤”喻李，寓意李家天下的一种标志。 鱼符长约三寸，其质为玉、金、银、铜等材料。皇太子佩玉鱼，亲王佩金鱼，诸官佩铜鱼。鱼上刻有官品、姓名。鱼分左右两部分，左向之鱼朝，右向之鱼随身携带。佩带的方法是将符盛于“鱼袋”里，挂在腰间革带上，凡穿朝、礼服必佩鱼袋，鱼袋上的纹饰，三品以上饰金，四五品饰银。 宋时公服沿袭唐的服色，三品以上为紫色，五品以上朱色，七品以上绿色，九品以上服青色，宋时只有鱼袋，没有鱼符，紫服佩金鱼，绯色饰银鱼。 明代，文武官员遇大祀、庆成、冬至等礼节，都戴梁冠，穿赤罗衣，一品冠七梁革带饰玉，绶用云凤四色花锦，下结青丝网玉环，其它品位逐级下减，至八九品一梁之官，革带用乌角，所执笏板也有规定。 案纹样绣于袍上，以别官级品位。公、侯、驸马、伯用麒麟、白泽，其余文官绣禽，武官绣兽。文官一品用仙鹤；武官一品用狮子。补子最早出于武则天，当时以不同的锦纹赐予百官，称为“袄子锦”。明时演变为缀于袍上的补子，成为当时官服的一大特点。 明世宗嘉靖年间，对品官燕居服进行规定，其制为仿古时玄端形制的宽袍大袖，用深青色的纱罗制成，三品以上袍有云纹，四品以下只以青色镶边。又在袍子前后缀以补子，纹一样。 赐服是官品未达到某品级，而皇帝特许而赏赐穿着之服饰。赐服中有一种蟒衣、飞鱼、斗鱼之服，因蟒形似龙纹，只比龙少一爪，所以极其尊贵。 明代官服首服中最具特点的是乌纱帽，其形制前低后高，两旁各插一翅，通体皆圆。帽内另用网巾以束发。乌纱帽翅因戴者官职、身份不同而各异。 清代一改历代冠制，有礼帽和便帽之分。礼帽中暖帽的最高处有顶珠，其材料多以宝石（有图）制成，有红、蓝、白、金等，无顶珠者无官品，再有进士、状元顶金三枝九叶，举人、贡生、监生顶金雀，生员顶银雀。 清代袍与褂为主要的礼服，而袍是否开衩和开叉多少是由穿着者的身份而定，一般官吏开两衩，皇族宗室开四衩。平民无衩，俗称“一裹圆”。开衩之袍又称箭衣，口上有箭袖，以便骑马射箭。袍子以龙袍最尊贵，其次为蟒袍，蟒袍又称“花衣”，是官吏和命妇的专用服饰，袍的颜色和蟒纹中爪的多少取决于官职与品级，而不绣爪的世人可穿。一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪蟒，七品至九品绣四爪五蟒。长袍是满族服饰的特点，汉族以往都是上衣下裳制，满袍则为以后的旗袍打下基础。 在满服中，褂多穿于之外，所以也叫外褂，依季节有单、夹、棉、皮之分，惟不用亮纱和羊皮。官服中的褂另在胸背的正中引用汉明代补子形式，不过改明补为清绣，直接将图案绣于外褂之上，故又称补服，表示品位等级。 清代文武官补子绣饰 另一种褂不及腰，袖仅掩肘，为是满人常骑射的功能所致，所以又称马褂，马褂无贵*之分，世人皆可穿之。 马甲（或称坎肩、背心），男女皆穿。 还有一种带排扣的马甲，扣有二十三枚之多，四周镶边，为勇士和立有军功的特殊人物穿着，是非凡人物的表征。 满服中朝珠是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高级的装饰品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等料为之，共计一百零八颗。旁随小珠三串，佩带时这边带一串，那边带两串。男子两串小珠在右，命妇两串小珠在右。 除冕服，官服外，还有： 弁服，古代仅次于冕服的一种服式，一般在打猎、出征和曰常朝政服用，它是以弁冠为引申配套而穿的服饰，弁由数块皮子合成，下大上小成尖状，形如两手对合，形成的条状处镶有许多五彩珠玉，十分美观，文学上曾有“会弁如星”的形容。弁以彩珠数量区分等级，有12、9、7、5、3、1珠之分。 元端与深衣 这两种是曰常所用最多的礼服，自天子至士皆可穿着，为儒者、贤士的礼服。元端在周时为国家法服。元端，取端正之意，颜色皆为正色，衣袖都是二尺十寸宽的整幅方形，这又是中国传统思想所致。中国历来讲究以规矩行事，要成方圆，万事要有模式、有典范，不可多变，这一点影响了中国服饰几千年。 深衣是一种上衣下裳分裁连制的长衣。它是为官者最低一级的礼服，又是百姓最高一级的礼服。许多衣服的形制都是从深衣发展过来的。《礼记．深衣》：“古者深衣，盖有制度，以应规矩、绳、权衡……，袂圆以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平。”文中还有：“制有十二幅。以应十有二月。”这样一款古老而应用广泛的衣饰，具有很强、很突出的寓意和象征性。 袍 是上衣下裳分裁连制的形制；并是一种有夹、可絮棉的长衣。单层的长衣古代称其为衫。袍，初为内衣，战国后，袍成了外套，以后形制也没有多大变化。 裘 毛皮制成的衣服，并且皮毛露于外叫裘，先秦穿裘外加罩衣称裼，以保护皮毛。锦衣即指裼。战国后，渐渐演变为裘毛向里而穿。 襦 我国古代把短衣称襦。《急状篇》注曰：“长衣曰袍，下至足跗。短衣曰襦，自膝以上。”襦是单的，无夹里。有夹里或加絮称袄。襦又分长襦、短襦。 裆 无袖短装，一片在前，一片在后。 背子 一种对襟开衩外衣，在宋时极流行，从皇帝到百民，男妇老幼皆穿。 王后之服有袆衣、 翟、阙翟、鞠衣、展衣、鞠衣、 衣之分。随从皇帝祭先王要服玄色袆服，画五色山雉；祭先公要服青色 翟；祭群小祀须服赤色阙翟。以上三服为祭服。亲蚕穿鞠衣，以礼见王及宾客服白色展衣；燕居服黑色阙衣，以上三服为常服。 汉时，皇后、贵妇在重大场合皆穿深衣，妇女们还沿袭战国时襦裙配套穿的习惯。 隋至盛唐时女子以瘦高为美，当时服装有三种风格：（1）窄袖襦衫，长裙，主要流行于隋至初唐这个时期。（2）胡服（3）女穿男装 中晚唐女子以胖为美，衣装加宽加肥，大袖宽裙。 其实很长时间里宽襦大裳一直是我国传统服饰的主流{袖子很大，前面有一条绅带[后来宽襦大裳逐渐只作为礼服，（“绅士”一词由此而来）]}，只是后来逐渐作为礼服使用。汉代多以黑色和红色为主色调，到了唐朝色彩变的更丰富。圆领是春秋时期受游牧民族影响开始是作为一种休闲服，唐朝流行穿胡服时开始兴起。到宋朝出现了方型纱帽作为官帽并强化了帽翅（以前都是圆形纱帽且大多作为休闲服饰使用），宋朝常服袖子变窄，宋朝出现了一种方型的文人巾帽；到明朝出现了补服制度，另外纱帽后面多了两个飘带。汉代男子的曲裾深衣 曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。
朝服的演变，饮食文化之类的~后宫文学~饰品的演变与社会等级之类的~
中国历代女子服饰论文题目大全
入门的话黄能馥《中国服装史》可以选择 这里的我貌似也下载过几个关於古代服饰的，楼主可以一页一页查查，或者直接用网页的右上角搜索一下 恩……就这两个地方……已经让我文件夹里挤了不少关於古代服饰研究的书了，虽然我很少看……=。= ********************** 然后……放上《明代社会生活史类目初稿》服饰衣冠类 【服饰衣冠】 〖专书〗 中央工艺美术学院织染美术系，《永乐宫壁画服饰图案》，北京：人民美术出版社，一九八四年版。 王宇清，《中国服装史纲》，著者发行出版，一九八九年十月修订版。 王宇清，《中国服饰图录》，台北：世界地理出版社，一九八四年六月初版。 王宇清，《冕服服章之研究》，台北：中华丛书编审委员会，一九六六年十月初版。 王 岩，《万历帝后的衣橱－明定陵丝织集锦》，台北：东大图书公司，一九九五年三月初版。 王辅世，《中国民族服饰》，成都：四川人民出版社，一九八六年版。 江 冰，《中华服饰文化》，太原：山西人民出版社，一九九一年一版。 安 旭，《藏族服饰艺术》，天津：南开大学，一九八八年。 沈从文，《中国古代服饰研究》，台北：台湾商务印书馆，一九九三年台初版。 李应强，《中国服装色彩史论》，台北：南天书局，一九九三年九月一版一刷。 东北戏曲研究院研究室，《中国戏曲服装图案》，北京：人民美术出版社，一九五七年版。 林淑心，《衣锦行：中国服饰史相关之研究》，台北：国立历史博物馆，一九九五年六月。 高春明，《中国古代平民服装》，台北：台湾商务印书馆，一九九八年十一月一版一刷。 周 汛、高春明，《中国古代服饰大观》，四川：重庆出版社，一九九六年六月一版二刷。 周 汛、高春明，《中国古代服饰风俗》，台北：文津出版社，一九八九年九月台初版。 周 汛、高春明，《中国服饰五千年》，台北：美工图书社，一九八七年十月版。 周 汛、高春明，《中国传统服饰形制史》，台北：南天书局，一九九八年初版。 周 汛、高春明，《中国历代服饰》，上海：学林出版社，一九八四年四月一版一刷。 周 汛、高春明，《中国历代妇女妆饰》，台北：南天书局，一九八八年七月台一版一刷。 周 锋，《中国古代服装参考资料》，北京：燕山出版社，一九八七年版。 周锡保，《中国古代服饰史》，北京：中国戏剧出版社，一九八四年九月一版一刷。 袁杰英，《中国历史服饰史》，北京：高等教育出版社，一九九四年六月一版一刷。 黄能馥、陈娟娟，《中华服饰艺术源流》，北京：高等教育出版社，一九九四年七月一版一刷。 黄能馥、陈娟娟，《中国服装史》，北京：中国旅游出版社，一九九五年五月一版二刷。 韦荣慧主编，《中华民族服饰文化》，北京：纺织出版社，一九九二年版。 华 梅，《中国服装史》，天津：人民美术出版社，一九九一年八月一版二刷。 陈茂同，《中国历代衣冠服饰制》，湖北：新华出版社，一九九三年。 张惠兰、叶丽云，《中国服饰的传统、现在与未来》，新竹：清华大学艺术研究中心，一九九三年版。 赵 超，《华夏衣冠五千年》，台北：中华书局，一九九三年五月初版。 刘永华，《中国古代军戎服饰》，上海：古籍出版社，一九九五年一版。 骆 新，《衣冠沧桑：中国服装的文化观》，北京：农村读物出版社，一九九一年版。 戴钦祥等著，《中国古代服饰》，台北：台湾商务印书馆，一九九四年四月初版。 戴 争，《中国古代服饰简史》，台北：南天书局，一九九二年五月初版。 魏采萍，《吴地服饰文化》，北京：中央编译出版社，一九九五年一版。 龙田出版社编辑部，《中国古代服饰研究》，台北：龙田出版社，一九八一年版。 〖学位论文〗 何兆华，《中国传统丝织品上龙纹之设计与象徵意义研究初探》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九四年。 金 成，《试论中韩古代服饰文化之关系：以冠帽的形制演变为例，兼谈两地出土之纺轮》，台北．台湾大学考古人类研究所硕士论文，一九九二年。 高辅霖，《明代百官服饰制度及其僭越与滥赏研究》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九五年。 〖一般论文〗 王宇清，〈中国历代妇女服装之演变〉，《中央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。 王宇清，〈弁服与深衣〉，《华冈博物馆馆刊》，四期，一九七七年三月。 王宇清，〈儒家学术思想对中国传统服饰制度的重大影响〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。 王宇清，〈龙袍的历史渊源及其衍变〉，《东方杂志》，九卷一二期，一九七六年六月。 中 仙，〈中国服装探源〉，《文物杂志》，二期，一九九二年八月。 玉 仙，〈绚烂多姿的苗族服饰〉，《文物杂志》，九期，一九九三年四月。 江 冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服饰的确立与演变〉，《九州学刊》，七卷一期，一九九六年一月。 沈从文，〈中国服装图案〉，《艺术家》，七九期，一九八一年十二月。 林淑心，〈从天水冰山录看明代染织业的发展〉，《国立历史博物馆馆刊》，二卷十期，一九九一年三月。 林淑心，〈综论满族服饰特色〉，《国立历史博物馆馆刊》，五卷一期，一九九五年四月。 林维民，〈论中华服饰的重带传统〉，《中国文化》，八期，一九九三年六月。 周绍泉，〈明代服饰探源〉，《史学月刊》，六期，一九九○年。 庄 申，〈女饰的装扮与服饰〉，《雄狮美术》，一三四期，一九八二年四月。 庄吉发，〈百官服饰〉，《故宫文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。 洪光明，〈刺绣精妙、色彩瑰丽的贵州少数民族服饰〉，《典藏艺术》，一三期，一九九三年一月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（三）：东干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（四）：苗族、傜族、畲族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（五）：摆夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（七）：满族、锡伯族、达呼尔族、赫哲族、鄂伦春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（八）：塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克、柯尔克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。 胡 森，〈中国少数民族与服饰（九）：维吾尔族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。 唐叔芬，〈客家传统服饰初探〉，《史联杂志》，一八期，一九九一年六月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（一）〉，《畅流》，四三卷二期，一九七一年三月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（二）〉，《畅流》，四三卷四期，一九七一年四月。 翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（三）〉，《畅流》，四三卷五期，一九七一年四月。 叶立诚，〈中国传统服饰装饰图案之探讨〉，《实践学报》，二三期，一九九二年六月。 陈景林，〈光彩熠熠、千姿百态：西南归来谈苗族妇女服饰工艺〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。 陈景林，〈苗族服饰考察记〉，《现代美术》，四七期，一九九三年四月。 陈景林，〈贵州苗族服饰分析〉，《艺术家》，三三卷二期，一九九一年八月。 冯尔康，〈中国古代衣冠制度与习俗〉，《历史月刊》，七四期，一九九四年。 张知新，〈中国古代妇女服饰初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。 张柏如，〈侗族服饰艺术探秘—服饰篇〉，《汉声》，七○期，一九九二年一月。 谢彬如，〈贵州少数民族服饰艺术〉，《民俗曲艺》，一○四期，一九九六年十一月。 苏莹辉，〈见於莫高、榆林二窟的少数民族服饰简介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月
明以前传汉服。清朝入关后改穿旗人的服装，到民国演变成旗袍。