汉服断代论文参考文献

服饰是社会综合信息的载体，中国近现代政治、经济、文化的发展深深影响着中山装的变迁。辛亥革命不但结束了中国两千多年的封建君主专制制度，也终结了服饰上的等级制度，为中国的进步打开了闸门。孙中山鉴于国人穿西装有诸多不便之处，且影响国计民生（当时西装的硬领等多由外国进口，费事费钱，如辛亥革命后的武昌一地，因改穿西式服装而输出白银就有2000多万两），中国原有服装如长袍马褂既不太实用，又不合时宜，遂精心设计新式服装。中山装端庄大方，方便实用，四个口袋均为明口袋，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出～2厘米），左右对称。肩部衬上垫肩，胸部垫胸衬，显得平直、丰满；腰节处略加收拢，给人一种凝重干练的美感，它是中西服饰审美理念和谐统一的体现。孙中山毕生为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献，为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑，他所创制的中山装具有深刻的政治含义，许多重要部位都有丰富的政治内涵：衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念；左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义（民族、民权、民生）和共和的理念（平等、自由、博爱）；前襟五颗纽扣代表“五权（立法、司法、行政、考试、监察）宪法”的权力制衡理想；四个口袋有盖，钉扣，象征“四维”（礼、义、廉、耻）；后背不破缝，表示国家和平统一之大义。“四维”是孙中山所提倡的做人之本，也是对中华传统文化的继承，他目睹中国积贫积弱和中国人民的悲惨境地，萌发了救国救民的崇高理想，形成了改变中国和中国人民命运的坚定信念。他提出三民主义，高举实现民族独立自由和民主革命的旗帜。从某种意义上说，中山装物化了孙中山的政治思想。中山装不是一种普通的服装，而是一个时代的符号。中山装是在特定历史时代的产物，它的诞生与辛亥革命密不可分，在“剪辫易服”的氛围下，穿着中山装意味着拥护革命、与封建专制主义决裂。因而中山装是一种奋斗精神的象征，是一种民族团结的象征，是一种坚决反抗外来侵略的象征，一种受压迫而不屈的象征，是一种民族复兴的象征，折射着近现代中国政治、经济、社会、文化和生活领域翻天覆地的变革。民国时期，国民党统治区穿着中山装者多为公职人员，与其形成鲜明对比的是，中山装在共产党领导的解放区非常普遍，大有“工农兵学商，都着中山装”之势，其主要原因是政权性质不同所致。新中国成立后，到处是中山装的“海洋”，不分党派，不分年龄，不分贫富，不分地位，甚至不分男女，人人都喜欢穿着中山装。穿着中山装，使人们具有强烈的民族荣誉感和民族自豪感，此时的中山装象征着独立自主、自力更生、艰苦创业。改革开放后，服装千姿百态，中山装的地位有所下降，但人们对中山装的印象，并未完全淡忘、消失，党和国家领导人在一些场合仍穿着中山装，近年来有不少年轻人爱上类似过去学生装的一种新装，也可视为中山装的变化。一百年过去了，中华民族的命运和地位发生了根本变化，中国人民正在中国特色社会主义伟大旗帜指引下满怀信心走向中华民族伟大复兴。作为中华民族共同记忆的中山装，业已成为中国人民独立、民主、团结的象征。中山装，历经百年，折射着不同时代的光影，见证了时代前进的步伐，记载了百年中国的奋斗过程，铭刻着民族复兴的曲折历程。今天，挖掘中山装的时代价值，传承中山装的文化精神，是我们华夏儿女责无旁贷的历史任务。

我不知道你这里的汉服是指汉民族服饰还是汉朝服饰，也不清楚你这里的唐服是指伪唐装还是唐朝服饰如果是说汉朝服饰和唐朝服饰的话，那就是他们的基本形制都是交领右衽周身无扣或瘾扣，同时唐朝由于和西域交流比较多出现了圆领袍，以及收窄了袖口如果是说汉民族服饰和伪唐装的话，那就是：汉服是汉民族的民族传统服饰，而伪唐装不过是以满族马褂为原型的现代臆造品，和唐朝完全无关

有什么具体要求呢？可以代劳

此生无悔入华夏，来生愿在种花家。汉服，从皇帝尧舜垂衣裳而天下治开始，至清末民国初消失在西化大潮中，绵绵延续数千年，毫不夸张说，汉服，不仅仅是一件衣服，它记载着名族的历史与文化。很多时候，有人问，既然一个已经消失了的服饰系统，有必要重新捡起来吗？确实，一个事物如果是在历史中自然被淘汰了，那消失是必然的，没有复兴的必要；可是汉服不同，它不是被自然淘汰，而是人为地，通过残忍的手段强制让其暂时退出历史的舞台。所以，近百年来，当消失的汉服重新出现街头，立刻被认为奇装异服。可怜，大部分汉人已经想不起来当初祖先的衣裳，56个民族的合照里面，55个民族都穿着具有名族特色的衣服，唯独汉族是西装、T恤牛仔裤等，怎不能让汉家儿女潸然泪下。说到汉服的断代史，总是绕不开数百年前那段悲惨的血泪史。自1644年，吴三桂放清军入关，伴随满军而来的是“剃发易服”一张法令：旨在摧毁汉人的尊严，达到更稳定更长久控制的目的。而汉族自古就是一个非常重视衣冠的名族：身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也（《孝经》）。加之汉人泱泱大国数千年的历史底蕴，也确实瞧不起关外蛮夷，对其审美更是不屑一顾。所以，这一纸令犹如晴天霹雳，令汉人在惊恐过后瞬间充满怒火：汉族发式衣冠是华夏民族文化传统象征，如胡服垂辫，则文化被毁，中国将不再是中国。 “宁做束发鬼，不做剃头人。” 至此，“为保守头颅柔顺如羊之汉人，今则因保守其发而奋起如虎”。剃发易服令在清初激起了汉族个阶层人士的反对，乃至大规模的武装斗争几乎遍及全国。有一点要清楚的是，许多地方的抗清斗争不是满族接管中央权利之时，而是始于剃发易服令的颁布及强硬执行之日。历史上少数民族掌权后都会要求汉族易服，但从来没有一个朝代把该指令执行得如此坚决且残忍。从满清入关到平定三藩，连续三十七年之的屠杀，因剃发易服牺牲了千万汉人。我们不能忘记“江阴八十一日”“嘉定三屠”“扬州十日屠”等等数十个屠城，其手段之残忍。满清通过全国范围内的镇压，也的确达到了其想要的目的——沉重打击了汉民族自尊，稳定其统治。但，汉服还是有些许保留了下来，在偏史里有“十从十不从”的规定描述：男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，娼从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。虽然没有得到史料证实，但雍正乾隆喜欢汉服是不争的事实。在当时不少的画作里面，女人还是延续着明朝的的款式。汉服就在这样的夹缝中缥缈生存着。时到清末民初，西方思想大幅度入侵，全国掀起西化的大潮，汉服作为封建社会的产物，再一次被重创。至此，已残缺不全的汉服消失在历史的长河中。虽然民国时期其中也有过几次少数文人呼吁复兴汉服，无奈时机和土壤不允许，刚生的苗头就被西潮所淹没。直到2003年，王乐天先生穿着自制汉服走上街头（目测曲裾，现在看来虽然有不少形制上的错误，但无可厚非，汉服重现），汉服运动拉开序幕。是否你们也曾有这样的想法：为什么少数名族有传统服饰，我们却没有呢？嗯，我们也是有的——汉服。现在已经回归近十五年了，当初用了数百年才把它摧毁在历史进程中；今后，应该也要数十年或等到下下一代，会完全复兴吧。汉家衣冠归故里，人间丹霞华彩衣（《汉服归来》）。 �

汉字与古代服饰论文参考文献

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满清入关以后，相关著作就消失了，现在关于他的书很少。

明代的推荐《Q版大明衣冠图志》，，还有沈从文的一本，忘记叫什么名字了。。。

古代服饰论文参考文献

关于唐朝服饰我没有专门的资料，你可以去看《旧唐书》的舆服志，舆服志里对唐代百官、命妇服饰有详尽描述。

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。[编辑本段]一、襦裙服襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。[编辑本段]二、女着男装女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。[编辑本段]三、胡服初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。[编辑本段]四、冠服制度唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。 “罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。 “慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。[编辑本段]五、唐代大袖衫唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。[编辑本段]六、小结唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

近几年我们看到很多古装剧，里面的角色都穿着长袖长裙，虽然仙气飘飘十分养眼，但也觉得有些许疑惑，因为剧中的人物，不管什么季节都穿着长衣长袍，那么夏天他们觉得不热吗？

古代时候人们的思想和社会风气确实比较保守，就算夏天三十多度的高温，还是穿长袖，其实也不足为奇的。由于当时的科技不发达，没有消暑用品，那夏天他们是不是过得很煎熬，又是怎么度过的呢？这个问题真正的答案可能令我们咋舌。

在历史记载中，古人对季节的更替十分讲究，他们的衣服服饰也会根据季节不停变换。

夏季用轻薄料子做成的衣服，虽然是长袖，但凉快不少；冬季的时候则穿上厚实衣物，甚至会用棉花做成棉袄以及动物皮毛用来抵御寒冷。

《中国古代服饰大观》记载，石器时代的时候就有山顶洞人对服饰有初步认识，虽然那时候没有先进的缝制手法，但他们也知道冬天用兽皮保暖，夏天用遮体进行降温和遮羞，尤其夏天穿树叶服装真的能让身体免于暴晒的同时又让人凉爽。

1936年，中国考古队在杭州发现新石器时期的良渚文化时期就已经掌握了基础的缫丝技术，并且运用这个技术制成衣物。不得不说这个发现给我们了解古代制衣文化提供了十分宝贵的线索，往大了说让人们对中华文明的发展也有更深了解。

时间来到黄帝时代，蚕丝缫丝技术逐步成型。当时的黄帝的夫人为了推广这一项技术，开始广泛教学，以授人以鱼不如授人以渔的态度让百姓的生活都有了质的改变。

从这里开始，在炎炎的夏日，人们不再用树叶遮体，也不需要裹着厚衣服或者动物皮毛，可以选择凉爽轻薄的丝织品来遮盖身体，透气又轻盈，着实生活体验和生活品质好了不少。

正是因为蚕丝缫丝技术是皇帝夫人进行普及的，后世为了表达敬意所以尊称她为“先蚕圣母”。以她作为缫丝技术的发源推广的先河人物，到战国时期这项技术已经趋于完善。

唐朝时候，女性服饰的上衣由宽袖变窄袖，胸口和脖子大部分露出，长度也变短，下半身则搭长裙，再配一件长衫。显得整个人落落大方又简洁美观，十分清凉舒适。男装也是遵从这一原则，整个服饰是丰富艳丽的。

时间到了宋朝就发生明显变化，宋朝受“程朱理学”影响，风气保守不能够展示个人性格，所以着装也遵从这一原则，比较保守端庄。男性服饰取消腰带和扣子的设计，女性服饰由原来落落大方的低胸装改成护领衣带，完全不漏出任何皮肤，整体创意风格发生极大变化。

所以我们不难看出，服饰在中国的发展中不仅由于季节的变化而变化，还和文化有很大的关系。

在考古界我国曾出土过一件非常有价值的瑰宝，叫素纱衣。它是一种真的做到薄如蝉翼的纱织衣物，它轻薄到可以毫不费力地塞进火柴盒。

这样轻薄的衣物，不仅仅是穿上舒适度高更因为夏天穿这样的衣服非常凉爽。想象一下古人穿着如此轻薄的衣服行走在夏日街头，皮肤不会被太阳晒伤也能在宽松轻薄的衣服里保持身体的凉爽。比我们现在穿的短裙恐怕还要舒服。

古籍记载，白居易的朋友要通州办公，白居易就在友人临走时送上素纱衣，方便朋友抵御通州夏日的炎热，可见在当时素纱衣是人们必备的单品。

但是素纱衣价格高昂，并不是人人都享受得起。普通老百姓夏日怎么避暑呢？他们会在夏季的时候穿上方便劳作的麻花短褂，然后露出两只手臂，让自己更凉爽，就跟我们现在常穿的短袖类似。而且这种服饰在《清明上河图》中就很容易看到，当时十分普遍。不得不说古人在穿衣上面也是想尽办法让自己保持凉爽。

现代人穿衣搭配更讲究美感和个性，因为我们有太多方法让自己保暖或保持凉爽。而古人要顾及当时的传统文化的基础上，通过自己的智慧从织物着手，让自己清凉下来。

人类从最开始的“一叶遮体”慢慢发展到今天的丰富多彩，都是多少代人一起思考努力的结果。

参考文献：《中国古代服饰大观》

古代服装论文参考文献

关于唐朝服饰我没有专门的资料，你可以去看《旧唐书》的舆服志，舆服志里对唐代百官、命妇服饰有详尽描述。

一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。原始社会服饰(公元前21世纪之前) 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。商周服饰(约公元前16世纪～前771年) 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国服饰(公元前770～前221) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。秦汉服饰(公元前221～公元220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。［相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。］

《中国古代服装结构与现代服装结构之比较》中国古代服饰以平面的直线裁剪著称,其外观特征是宽松、肥大、含蓄。中国古代服饰既是一部衣史,同时也深刻地反映了中国古代传统文化的美学思想、哲学思想、人文精神等。目前对古代服饰的研究与考察多是从史论、文化、艺术美学等角度去研究,讨论古代服饰对今人的启示与借鉴,也多集中在对古代服饰某个纹样、款式的寓意的研究或对某种工艺的开发方面,而对古代服装结构方面的研究则显得份量不足。从夏商到民国,数千载的历史中,伴随着国人走过的衣饰一直是宽松的平面直线裁剪。当然,这种平面结构的背后隐藏着中国传统文化的影响。在平面的古代服饰中,也不乏立体的影子,因为服装始终是为人体服务的,服装的物质性大于其精神性。而人体是一个三维的立体之物,平面的服装要适合人体的功能性的需求,除宽松肥大之外,于细微之处总会显现三维的影子。古代服饰结构的细微之处与现代裁剪方式有着异曲同工之妙。一、深衣中的斜裁深衣是古代的一种服饰,产生于崇尚礼制的周代,适用范围广泛,诸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行于春秋战国时期,其上衣与下裳相连的形制对后世的服饰影响很大,后来的衫、袍等均可认为是深衣的遗制。深衣在古代服饰史上影响如此深刻,除了它的深刻用意外,还与它巧妙的裁剪、适体的功能分不开。深衣分为直裾式和曲裾式两种形式[1]。其主要特点如下:1.衣裳相连。深衣在裁剪时,是把上衣下裳分开来裁[2],然后又在腰间缝合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以应12个月的含义。这12幅是采用斜裁的方法。即在一块宽为二尺二寸的布料上,分为宽的一头为一尺四寸,窄的一头为八寸的两部分对角斜裁。然后把它们缝合在一起,再与上衣相连。采用斜裁,一是受古代面料布幅宽度所限,二是出于功能的考虑。在平面的服装结构中,如果腰部不收省道而下摆又要宽大,以达到“利身”、“利行”的效果,那么这种裁剪方法是最合适的了。窄的一头用于腰部有收腰的效果;宽的一头用于下摆,并且采用斜丝使面料具有一定的拉伸性,可增大下摆的活动量。在现代裁剪中,A型裙的裁剪是通过腰部省道的合并以使下摆增大的,这样就造成了其腰线的向上微微弯曲状,形成一种上窄下宽的梯形效果。而深衣下裳的平面结构中也可以收到这种梯形效果。只是深衣的腰线是平直的,因为它没有省道的合并,但采用布料的斜丝也弥补了这一点。由此可见,尽管古代服饰是平面结构,但出于功能的考虑还是有一些三维的裁剪效果的。2.续衽钩边。这是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。续衽,就是将衣襟接长。钩边,就是指衣裾,即衣服的后下摆。一般在裳的右后衽上,用斜裁的裁片,缝出一个斜三角形,穿的时候必须绕至背后,再用腰带系扎,这样就形成了曲裾。3.矩领。即领式采用交叉而方折向下的形制。4.长及踝间。深衣的长度按照穿着者的身材而定。另外,在深衣的领口、袖口、襟摆间有异色面料做的缘饰。这种缘饰,既可起到装饰作用,也是出于功能考虑。因为古代的服饰面料多为绸、绫等软料,在这些边缘部分做一些缘饰也可起到加固、牢靠的作用。这也是一种集装饰与实用功能于一体的设计。二、袍中的“袖裆”设计袍是继深衣之后出现的又一种长衣,初见于战国,秦汉时较为流行。汉代的袍服样式多采用交领,两襟叠压,相交而下,袖身部分较宽大,形成圆弧。袖口部分明显收敛,以便于活动。袍的裁剪方式有正裁与斜裁两种。袍分为上衣下裳两部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,宽各32厘米。双袖各3片,宽分别为42厘米、43厘米和45厘米。以上8片拼合之后,再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下,另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形的布,便于手臂的上下活动。领缘用绦带做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片,大、小襟正面两片各宽45厘米,其他各宽41厘米。在腋下缝合的长方形的布,便是相当于现代裁剪中的“袖裆”设计了。“现代结构的袖裆设计是尽量使整体外观造型简洁而不失其良好的功能。因此,袖裆的设计在不影响功能的前提下越隐蔽越好。”[3]袍的衣袖最宽处为45厘米,从功能的角度来说是不利于活动的。因而在腋下又加了一处“多余”布的设计,这块多加的布既增加了活动余地,又使衣身与下裳连接得更为顺畅。从现代服装结构中宽松袖的袖裆设计中来看,它与古代袍中腋下这块“多余”的布的设计有异曲同工之妙,至少在设计理念上是一致的。由此可见,自古以来,在服装结构中,对于衣服的一些关键的运动部位是以实用功能为主要设计指导思想的。三、绵衤夸中的“前后裆”设计在古代,分别穿入两条腿的下裳叫做“裤”。早期的裤只是两个套在腿上的筒子,没有裆。有裆的裤是由北方传入中原的,便于骑乘用。绵衤夸是古代裤的一种形式。产生于春秋战国时期。它是由衤夸腰和衤夸脚两部分组成的。衤夸腰4片,每片衤夸脚连上2片。每片宽厘米,长45厘米。衤夸脚左右各两片,其中一片用整幅绢,宽50厘米,长61厘米;另一片用半幅绢,宽25厘米,长59厘米。衤夸脚上部一侧拼入一块长12厘米、宽20厘米的长方形的衤夸裆。一条宽边与衤夸腰相连。一条边缝在衤夸脚上,折叠成三角形,展开呈漏斗状。衤夸脚下部拼有一块长32厘米,宽9厘米的条纹衤夸边,做成小衤夸口。衤夸脚的各拼接处均镶有丝绦。绣绢作面料,深黄绢里。衤夸脚上部与衤夸腰相连,但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。绵衤夸,实则为一种开裆裤。在绵衤夸的结构中,那块长方形而又折叠成三角形呈漏斗状的拼接布,便相当于现代服装结构中裤子的前后裆的结构。总的来说,中国古代服装中的上衣下裳或连体的袍服样式多为平面造型。服装无论平放还是展开悬挂均呈平面状态,只有经人穿着后,才会随人体曲线的起伏和运动趋于立体。服装用平面结构裁制,前后统一,结构线多直线和斜线,而且衣片的分割拼接与织物的门幅和匹长密切相关。如何从结构方面研究和考察古代服装,是一个值得思考的问题。古代服装结构虽为平面,但平面中也包含着细微的三维设计。其实,就服装结构而言,平面与立体是一个辩证关系,即平面之中包含着立体,立体之中也包含着平面。这也是中国古代服装结构与现代服装结构的相同之处。

古代汉语疑问代词论文参考文献

摘要：现代汉语语法是从古代汉语语法发展而来的,二者是一脉相通的,但又存在着不少的差异。其差异主要表现在词类活用、双音节语言单位的构成,判断句式、省略句式以及语序等多个方面。我们只有善于比较,掌握规律,明确不同,才能很好地理解古文。关键词:古代汉语现代汉语差异语法是语言组合的规律和规则,汉语语法是汉民族语言组合的规律和规则。现代汉语语法是从古代汉语语法发展而来的,二者是一脉相通的。但由于它们是不同时代的语言,因此,又存在着不少的差异。这些差异主要表现在以下几个方面。一、词类方面的差异1.词的活用现象不同。古今汉语中的词根据词汇意义和语法功能都分为两大类—————实词和虚词。古今实词都有活用的现象,但存在差异。现代汉语中一个词被临时借用为其他词,是少数现象。如,“大家都说你很牛气,你就真牛了。”句中“牛”是名词,临时被借用为形容词、动词。而古汉语中词的活用范围比较宽泛,包括:(1)名词、形容词活用为一般动词、使动动词、意动动词,如:“左并辔,右援桴而鼓”中“鼓”是名词用作动词。“孟尝君客我。”中“客”是名词的意动用法。“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。”中“甘”“美”“安”“乐”等都是形容词的意动用法。(2)动词有使动、为动用法,如:“壮公寤生,惊姜式,故名寤生,遂恶之。”中“惊”是动词的使动用法,表示“使……惊恐。”“邴夏御齐侯,逢丑父为右。”中“御”是动词的为动用法,“御齐侯”就是“给齐侯架车”。(3)形容词可活用为名词,如:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?”中“肥甘”“轻暖”都是形容词活用为名词,意思是“肥美香甜的食物”和“轻柔暖和的衣服”。(4)数词可活用为动词,如:“夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也。”中“一”是数词活用为动词,是“统一”的意思。“人一能之,己百之;人十能之,己千之。”中“百”“千”活用为动词,就是“一百遍地去做它”、“一千遍地去做它”。2.一些双音节语言单位的构成不同。有些语言单位在古代汉语中是由词与词构成的短语,在现代汉语中却是语素与语素构成的词语。例如,“可以”在现代汉语里是表示可能的动词,如“我可以出去了吗?”;在古代汉语里常常是由“可”和“以”两个词语构成的一个短语,“可”表示“可以”的意思,“以”是介词,有“凭借”“用”等意义。如,“对曰:‘忠之属也,可以一战。战则请从。’”“虽然”,在现代汉语里是一个词,是用来连接句子的连词。如“老哥哥虽然不在人间了,但他永远活在我心中。”在古代汉语里是由“虽”和“然”两个词语构成的短语,表示“虽然这样”或“即使如此”等意义。如,“王曰:‘善哉!虽然,公输盘为我云梯,必取宋。”二、句式方面的差异1.判断句式不同现代汉语中的判断句要使用判断动词“是”,表示肯定。如“他是老实人。”而古代汉语中的判断句一般不用“是”;“是”在古汉语中常常是“这”的意思,不是判断词;“是”在古汉语中还构成“惟……是……”的宾语前置的固定格式,如“惟妇言是用”。所以,古汉语中的判断句有其特殊的表达方式,或用“者”“也”式,如“城北徐公,齐国之美丽者也”“粟者,民之所种”“陈胜者,阳城人也”;或用副词帮助判断,如“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也”;或用“为”字式,如“尔为尔,我为我”。2.省略句式不同古今汉语语法中都存在省略句子成分的现象,都可以省略主语、谓语、宾语。不同的是:(1)古代汉语中的主语省略以第三人称的省略为多。如,“邴夏曰:‘射其御者,[]君子也。”“蹇叔之子与师,[]哭而送之。”如果在现代汉语里,这两句中的第二个主语就要用第三人称代词替代,而由于古代没有真正意义上的第三人称代词,这里若名词复说,文章会显得罗嗦,所以干脆省去不提。(2)谓语蒙后省在古代汉语中常见,而在现代汉语中则少见。如,“杨子之邻人亡羊,既率其党[],又请杨子之竖追之。”“子曰:‘躬自厚[]而薄责于人,则远怨矣。”(3)古代汉语中常常省略介词宾语的现象,在现代汉语中很少见。如,“毋从[]俱死也。”中“从”的后面承前省略了宾语“沛公”。“公输盘为楚造云梯之械,成,将以[]攻宋。”中“将以”的后面承前省略了宾语“云梯之械”。现代汉语中的介词,除“被”可省略宾语之外,其他介词的后面都必须带上宾语,构成介宾短语,来修饰或补充动词、形容词,作句子的状语、补语。(4)古代汉语有省略介词“于”“以”的现象。例如,“又荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。”中动词“逼”与行为的发出者“兵势”之间省略了介词“于”。3.被动句式的构成不同。现代汉语中的被动句主要由介词“被“构成,而古代汉语中的被动句,除由介词”被“构成外,常常由“于”“见”“为”“见……于”“受……于”等构成。如,“郗克伤于矢。”“秦城恐不可得,徒见欺。”三、语序方面的差异古今汉语的语序大致是相同的,一般是主语在前,谓语在后;谓语在前,宾语在后;修饰语在前,中心语在后;而且都存在主谓倒装,状语前置、后置等语序的变化。但古代汉语中还有一些特殊的语序,是现代汉语中很少见的。这样的语序主要有以下几种:1.宾语前置。宾语前置是指把宾语移在了动词或介词的前头,以达到突出、强调的目的。如:“吾谁欺?欺天乎?”中动词“欺”的宾语“谁”前置。“孔子曰:‘求,无乃尔是过与?”中动词“过”的宾语“尔”前置。2.定语后置。定语后置就是把定语移到中心语的后面。如:“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。”中定语“陆离”“崔嵬”后置。3.介宾短语后置。介宾短语后置就是把修饰动词、形容词的介词结构移到了动词、形容词的后面。如:“招以东居故地”中介词短语“以东居故地”后置。4.物量后置。把表示物量的数词或数量词放在名词之后。如:“我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。”中物量词“一双”后置。总之,古代汉语语法与现代汉语语法存在着多方面的差异,只有掌握各自的规律,善于通过比较,明确它们的不同,才能很好地理解古文,准确地翻译古文。参考文献:[1]易国杰,姜宝琦.古代汉语(上)[M].北京:高等教育出版社,.[2]赵和兴.大学语文[M].北京:高等教育出版社,.

根据相关信息查询，古代汉语的参考文献有。1、古代汉语(四册)王力主编中华书局1981。2、古代汉语(上下)郭锡良等编商务印书馆2001。3、古代汉语(上中下)许嘉璐主编高等教育出版社1992。4、中国语言学史王力山西人民出版社1981。5、汉语史稿王力中华书局1980。6、中国古代语言学史何九盈广东教育出版社2000。

文言文到底怎样教宝坻五中吴淑静杨占平许俊霞【内容提要】为改变长期以来文言文教学“老”、“慢”、“差”、“费”的教学现状，优化文言教学过程，本文试从激发学生兴趣、提高实效两方面，针对文言文教与学的特点，提出具体的做法，以促进文言文教学的发展。【关键词】激发兴趣精讲精练灵活方法提高实效积累迁移“经过千百年时间的淘洗而流传下来的一些脍炙人口的文言文，是诗文中的极品，是中华民族文化遗产的精华”，而被选为教材的文言文更是优中选优。但是，无须讳言，长期以来文言文教学处于老（教学方法）、慢（进度慢）、费（费时多）、差（效果差）的状态。绝大多数学生对文言文不感兴趣，甚至厌恶、畏惧。造成这种情况的原因很多，其中也有来自“教”的因素：许多老师仍采取传统的逐字逐句的串讲方式，让学生记笔记，然后从中抽题训练；或者偏重知识教学，把字、词、句的理解、翻译当作重点，其他都交给学生自己解决；或者一味侧重背诵，让学生背课文、背注解、背练习题答案。这样的课堂，没有体现新课改理念的精神，不能够让学生体验到古文的精髓，谈不到提高学习文言文的能力。因此，我们从事教学第一线的老师必须大手笔地、适宜学情地改革我们的文言文教学，让新课改的春风也度“玉门关”。改革课堂教学，优化教学过程，使教学效率得到最大可能的提高，让文言文焕发出新的活力。文言文毕竟离我们的生活较远，教法不可能和现代文教法等同，但它并不是外语，和现代文有非常强的传承关系，是“大同”、“小异”。所以，我们可借鉴现代文教学如讲究合作、探究、开放的学习方式、个性化教学等成功经验，形成有文言特点的、灵活而实用的教学体系。下面结合人教版八年级语文上册古文教学谈谈文言文教学的具体做法：一、激发兴趣。有了兴趣才产生主动学习的可能性，培养学生对文言文的兴趣是教好文言的前提。讲课时务必脑子里时刻牵着这根弦。（一）、教师富有激情。还清晰地记得刚上高一时语文老师杨乃林老师讲宋词的那节课，他从温庭筠的《花间词》讲到词风一变的李煜，讲到“奉旨填词柳三变”的柳永，讲到豪放派词人苏东坡、辛弃疾，讲到清朝的纳兰性德，讲到毛泽东。让我们震惊的是杨老师不看教案，而能把他们各自的代表作一边背一边快速写在黑板上，加上他抑扬顿挫的诵读声和评论感悟，彻底把我们折服，宋词真是太美了！我们急忙记笔记，杨老师笑着说：“不用记，不用记，以后咱们还会讲的。”但我们哪肯罢休，生怕落掉一句一字，同桌商量好你记第一句，我记第二句，他记第三句。真是语言美、艺术美的享受，如坐春风，让我从此迷上古典文学。我这样说一点也没有夸张溢美。仔细想一想，您是否也享有过这样的课，让您曾经有过很大的思想触动？创造出这样的课，老师肯定投入了他的激情。选入教材的文言文，每篇都包含着作者的理想和情感，都是作者“情动而辞发”的，我们教师在教学中也应引导学生“披文以入情”，深入作者的内心世界，同作者一起或喜或悲，或忧或憎。应该说，要想在课堂上充满激情，教师就应熟悉历史，读懂古人，才能以情激情。试想，不懂曹操，怎能理解“东临碣石，以观沧海”的壮怀激越？不懂苏轼，怎能领悟“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”的豪放？不懂辛弃疾，怎能理解“把栏杆拍遍，无人会，登临意”的无奈与激愤？教师的激情有助于学生产生浓郁的兴趣，在此基础上学生必会获得美的享受，受到感染和熏陶，从而使自己的价格和精神得到塑造和升华。（二）、精心设计导语。让每一节古文课的导语符合短小精悍、形式多样、调动兴趣的原则，起到“一石激起千层浪”的效果。试举几例：以重温旧知识切入，《核舟记》导语可为：“我们学过一篇描写古代艺人技艺高超的作品，还记得吗？还能背出一些语句吗？”同学们是可以回答出的，接着引入新课“今天我们学习的《核舟记》是描写雕刻家高超技艺的文章，请留心写法上的异同”；《湖心亭看雪》导语为：“西湖是有名的风景区，我们学过很多描写它的诗文。想想可以记起哪些？”同学们可以说出几句，像“孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低”、“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”、“毕竟西湖六月中，风光不与四时同”等，教师接着说：“我们欣赏的都是西湖春夏的美景，那冬天的西湖什么样哪？一起看看张岱的《湖心亭赏雪》”中的描写；以名人名言、诗文名句导入，《大道之行也》导语为：“孙中山先生有一句很有名的名言，就出在我们今天要学习的课文里，你知道是哪句吗？”学生们已预习课文，大多数可以猜出应为“天下为公”。《三峡》导语为：“我们先一起背诵李白的《早发白帝城》，谁能说说“千里江陵”指的什么，“万重山”指的是哪里？”这样引到美不胜收的三峡；以古今对比导入，《捕蛇者说》导语为：“我们的政府和人民正致力建设社会主义新农村建设，千百年来农民种地缴税制被废止了，而且政府还给予一定补贴，充分说明社会主义制度的优越性。可作为对比的《捕蛇者说》深刻地揭示了苛刻的赋税给农民带来的深重灾难”；以猜谜式入题，《观潮》“你知道‘天下第一潮’指的是哪儿吗？今天我们就来欣赏钱塘湖惊心动魄的气势”。导语相当文章的开头部分，岂能不吸引学生？（三）、精心设计问题。课堂提问要求紧扣文章重点、难点，有梯度、有思辨性，有引领性，且尽量生动有趣。所谓“风乍起，吹皱一池春水”。下面试举几例：《捕蛇者说》——文章写了哪两件事，以哪件为主？《核舟记》——本文结构是怎样的？为什么先写船舱后写船头？《大道之行也》——大同社会什么样？它同陶渊明描绘的世外桃源有无相似之处？它可能实现吗？《记承天寺夜游》——苏轼笔下的景带有什么特点？“闲人”指什么样的人？请回答“我认为苏轼是一个（）的人”，你对苏轼怀有怎样的感情？《湖心亭看雪》——写了何事，绘了何景，抒了何情？雪景有何特点，使用什么方法？你认为当今社会需要隐士吗？《三峡》——山水有何特点？请你想象2009年三峡大坝建立以后，三峡会有哪些变化？《观潮》——作者从哪几方面写“观潮”的？本文在描写浙江潮景象之后，为什么又花大量笔墨来写水军演习和吴中健儿的弄潮？教师的提问少而精，保持足够的吸引力。（四）、创设轻松和谐而有活力的课堂氛围。课堂是不是盛满生机、充满人文气氛，需要师生协力打造，需要教师倡导、需要学生配合，在师生互动、生生互动中实现师生和谐的一体式。1.精讲字、词、句。文言文字词疏通需要花较大工夫，这是我们必须面对、承认的。如果还是教师一字一句地教，学生一字一句地记，当然重现死气沉沉的局面；如果统统把字词的解决都抛给学生，认为学生完全可以通过自学完成，那无疑是自欺欺人。讲是必要的，问题是怎样讲，许多老师给出了适宜的方法即抓关键，精练习。首先布置预习，让学生查工具书、对照注解初步扫清字词障碍，这只是第一步，因为这些知识留给学生的印象并不深，很模糊。老师在课堂上没必要串讲，因为面面俱到，反而处处重点处处不是重点，也不过是“水过地皮湿”。我们选择重点、难点的关键处点拨、讲解，这些重难点的确定依据教师对文本的分析、学生的反馈。一般说来，每句文言需重点讲解、识记的字词在两个左右，每篇文言需意译的句子“君将哀而生之乎”、“盖简桃核修狭者为之”之类并不多，其它均可让学生轮流作小老师讲解，调动学生的参与兴致，改变只纯“听”的被动，而为动耳、动口、动手、动脑的主动。2.教学方法灵活化。每节课都有一个让学生兴奋的点。运用教学形式多种教学手段如朗诵比赛、知识竞赛、辩论会、故事会；多媒体、幻灯投影、图片等创设教学情景，拉近学生与文本的距离，让他们能欣赏到文言文的言简意丰的美妙，并体验到主动学习的快乐。如教学《伤仲永》，我们要求学生自由结组利用课下时间排演课本剧。终于正式“演出”了，学生们的表现令人非常满意。每一组都有值得肯定的地方，出现了很多亮点，给老师带来很多的惊喜。举例说吧，原文对仲永父亲短视贪利的形象并没有具体、细致的描写，给阅读者留下很大的想象空间。许多“父亲”的形象给同学们留下深刻印象。像“仲永父亲”看到钱时努力睁大、再睁大双眼的夸张神态，像“他”炫耀儿子时摇头晃脑的滑稽动作，像“他”只认钱，即使是自己的姐姐来求诗也因没交钱，坚决地不让仲永写，像仲永也想跟其他孩子一样去读书学习时，“父亲”的一句“你傻了？现在的钱多好赚呢！过这村可就没这店了”等等。事实证明，学生的体验表演绝对胜于讲课 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练习的效果。表演体验法肯定适合《核舟记》中“大苏泛赤壁”的人物描写，可帮助学生分清人物的所在位置及神情动作。《三峡》预习作业与其他课文不同——不看课文，而是按雄奇险拔、清幽秀丽的特点先描写三峡山水，可纯想象，可参照有关资料包括图片进行描写。课上再阅读课文，看看郦道元是如何写三峡的，选取什么景物，依什么顺序？并体会语言的美妙。《记承天寺夜游》可设计让学生自由畅谈心目中的苏轼形象，可介绍他的轶事，可朗诵他的诗词，可谈他的性格胸襟。借此活动了解文中作者的心情。《答谢中书书》语言非常凝练，可作对偶句练习:出上句，找下句。或反过来。总之，课堂充满多变的互动形式，可为学生积极参与学习服务。3.讲究教学语言。我们要求课堂语言文雅、幽默、亲切、富有激励性。如时时穿插精炼的成语、名言、俗句肯定会起到榜样的作用，让学生回忆学过的名句名篇，还起到知识迁移的效果，如《湖心亭看雪》学生可背诵、知道的写雪的词句。幽默亲切的话语有助于消除师生间的距离，善解人意的、真诚的激励话语会增添学生以温暖、信心，从而享受成功的滋味。二、提高实效。文言文教学在帮助学生认识传统文化，吸收民族智慧，培植热爱祖国文字的情感，形成积极的人生态度和正确的价值观，提高文化品位和审美情趣等方面有非常重大的意义。我们有责任培养学生学习文言的良好习惯，提高学生的学习文言文形式能力。具体如下：（一）引导学生预习。重视预习，而教师要给予明确要求。或要求借助工具书扫清文字障碍，借助注释，初识文章，最好能疏通全文。与此同时批注不懂的地方，以便上课解答；或搜集文章的背景及作者资料。还有每节课前都要提出一、两个预习问题。质疑内容可从多方面进行：语言运用上、课文内容上、表现中心的手法上等。对这些问题教师认真审阅，做到心中有数。集中、分类后挑出有代表性、典型性的问题，让学生提问、讨论、解决。所要注意的是——教师随时检查预习情况，绝不能放任自流。预习环节很重要，单说其中包含三个语文习惯的培养。培养学生借助注释，使用工具书的能力，是学习文言文的有效途径。文言文的语言知识零碎而庞杂，如字音、词义等，多数要靠一个一个地去理解、体会，所以培养学生的自学能力显得尤为重要。而要想培养自学能力，就要让学生养成这样的良好习惯，边读文边读注释的习惯，勤查字词典的习惯，应该让每位同学手中具有一两本工具书，如《现代汉语词典》、《古汉语常用字字典》等。关于搜集材料的习惯，起码不坐等现成答案，而是主动寻找、整理、归纳，在搜集中看到的、集到的东西，也许会在某一天派上用场。还有质疑习惯，正像爱因斯坦说的“提出一个问题要比解决一百个问题更重要”。学生的积极思维往往是从疑问开始的。有疑问才能促使学生去探索、去创新。（二）做好领读。文言文教学中，老师们都非常重视学生的诵读。可以说，我们把“读”字摆在首位。读法有种种，默读、吟读、诵读、个人读、集体读，范读不一而足。文言文的传统的诵读方法是科学的，它对知识的积累，对作者思想感情的感悟，对真正掌握语言的运用能力不容置疑。老师们，现在我们思考一个问题，为什么这样重视课文的诵读，真正能做到“正确、流利、有感情地朗读课文”的却非常少？是不是领读可以解决这一问题？由于文言文生字多，个别字的读音与今天通行的读音还不一样，有的句子不容易确定它的停顿等特点，让学生听一遍录音或老师的范读，就去读课文，很难保证不出错。只要老师在领读时不出错，一般情况下，学生跟着读上两三遍，再自己去读，效果好。有的老师认为对初中学生还要领读，方法太幼稚。我们觉得只要方法有实效，不用在意是否“低级”。有的老师担心领读可能会影响学生的个性化感悟，这种担心大可不必，因为领读有助于学生把握文章的感情基调，因为朗读课文必须建立在正确把握文章感情基调的基础上。（三）重视字词教学。现在有一种观点认为“字字落实，句句清楚”的文言文教学八字真经应淘汰，理由是有些文字具有模糊性。我们认为不能因为一些文字的模糊性，就让文言文也得学得模模糊糊。确实，“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏” 如果译成现代汉语，是破毁了那种诗意美，那我们大可不译，但你必得让学生明白“矣、思”的用法吧。不译，并不影响对整句意思的理解，但还是要落实到字词上的。我们让学生先做扫清字词障碍的预习，在课上精讲精练，把基础夯实。这里有一个培养积累习惯的问题。对文言文中的实词、虚词及其一词多义、古今异义和特殊句式等现象，有系统地进行积累，让学生对所学知识进行联系、归类、比较、迁移，达到“积土成山”、“积水成渊”的量变效果，才能拥有举一反三的能力。每篇文言文中的重点字、词、句最好以板书、投影形式精讲精练，让训练真正落到实处。如《捕蛇者说》有几个实词、虚词可这样归纳：指出下列词语的一词多义现象。若：①像貌若甚戚者②如未若赋吾赋不幸之甚也③你若毒之乎毒：①怨恨若毒之乎②怨恨又安敢毒耶③毒害孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎赋：①征收岁赋其二②赋税复若赋③文赋刻唐贤今人诗赋于其上乎：①疑问语气助词君将哀而生之乎②在叫嚣乎东西③感叹语气助词孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎于：①在吾祖死于是②给余将告于莅事者③到积于今六十岁矣④比苛政猛于虎也以：①如果以啮人，无御之者②用、拿太医以王命聚之③因为而吾以捕蛇独存④根据今以蒋氏观之⑤表目的故为之说，以俟夫观人风者得焉。而:①表并列的连词黑质而白章②表转折而吾以捕蛇独存③表修饰时而献焉④表承接退而甘食其土之有还有几个特殊句式，如定语后置“盖简桃核修狭者为之”，宾语前置“吾谁与归”、“何陋之有” 、“时人莫之许也”，词语活用现象“君将哀而生之乎”、“其一犬坐于前”、“稍稍宾客其父”之类应给学生解释，不能因淡化语法就对文言特殊用法忽略不提。只有掌握了一定数量的文言实词、虚词及一些特殊句式特点，才可以独立阅读浅易文言文，所谓“操千曲而后晓声”。关于文言文还要不要串讲，这要灵活掌握，须看教材、学生情况而定。如果课文浅显，就没必要串讲；有的课文可让学生用讲故事的形式讲述。但有一点是肯定的，即让学生在教师点拨下疏通文意，遵守“字不离句，句不离篇”的原则。疏通文意，在教学中采取让学生给注释搬家的办法，即有选择地把注释抄写到课文中被注释的字词的下面或一边，常能收到意想不到的效果。学生抄写一遍比只用眼看印象要深刻得多，有助于记忆。生字词的注释就在这个字词的下面或旁边，学生只要读课文就会看到，这样还充分调动了学生的无意注意和识记。最后，字词学习不能忽视巩固的环节，课后要以卡片、图表等方式及时整理、归纳，在一定时期里做些练习，其中让他们尝试做课外阅读，选择短小、有趣而有哲理性的文言文练兵，或与课文有关的或同一为作者所写、或内容有关或写法相似均可作比较阅读，有意培养学生迁移能力，学以致用。（四）促进学生感悟。新课标中明确指出“阅读是学生的个性化行为，不应以教师的分析来代替学生的阅读实践”。强调阅读教学“要珍视学生独特的感受、体验与理解”，我们都清楚，应该给学生留出感受、体验与理解的时间，让学生在阅读中想象，体验，品味，咀嚼。那么，教师此时要务是帮助学生形成感悟，因语感的培养是语文学科人文性的着眼点和归宿点。在文言文教学中，重要的不是学生是否已经掌握了教师对某篇课文的分析，而是在教师的启发下，学生自身感受到、领悟到什么，有什么进步与提高。阅读不能只停留在字词理解的浅层面上，而是把文言文视为一种文化，一种文学。讲析环节与现代文讲析所体现的教学理念一致，采用以学生在教师引导下自主、合作、讨论探究为主的教学方式，不再细说。另外，古文教学还需注意从以下方面帮助学生感悟。1.鉴于历史原因，教师适当补充一些内容，如课文涉及的有关历史掌故、典章制度、风俗习惯等。分析《捕蛇者说》，就得让学生清楚柳宗元的政治主张，忧国忧民的一贯情怀；中唐时期的赋税制度。分析《记承天寺夜游》、《核舟记》，就得让学生清楚苏轼的性格、胸襟、抱负和他一生的际遇。2.加强与现实的联系，让学生觉得古文中的人和事“远可在天边，近可在眼前”，调动情感，关注体验。以《童趣》为例，沈复描绘的是闲情，是童趣。学生都有过这样的感受，让他们回忆自己童年趣事，课堂自然活起来，学生和作者情感了产生共鸣。再如《春望》，可联系抗日战争、伊拉克战争发挥想象，体会普通人在战乱中的感受。3.指导学生感悟作者情感，进而解读文本。如《记承天寺夜游》传达作者微妙复杂的心境，可引导学生抓住人物的语言“但少闲人如吾两人者耳”的感叹，体味“闲”的滋味——贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲。《湖心亭看雪》写出作者不同于世俗的文人雅趣，从人物的行为动作入手：张岱于大雪三日、湖中人鸟俱绝的更定，架小舟去湖心亭赏雪，是迥异常人的行为，揭示出他怎样的心境呢？（五）指导背诵。“腹有诗书气自华”。朗诵和背诵是千百年来人们从学习文言文的实际过程中总结出的好方法和好经验，我们也一向重视背诵。需要说明的是背诵不是死背，而是巧背。按新课程标准要求，初中阶段需背诵诗文80篇，对许多学生来说是难题，他们很怵背古文。原因可能主要是背诵经常作为课后练习来处理，致使学生产生厌烦心理。尽管学生也背书，但目的在于应付检查，又因是强记手段，记忆当然难以持久。对此，可以多介绍名人的诵读经验、感受和方法。茅盾能背诵《红楼梦》，巴金曾说过：“现在有二百多篇文章储存在我的脑子里了”。我们提倡遵从熟读成诵的自然规律，熟读中要加入自己的理解、感悟，这样记下来的东西才能在头脑中长期保存，到用时信手拈来。向学生推荐一些记忆方法，如：情景法。《核舟记》中“大苏泛赤壁”一段，选三人表演人物各自神情，给人印象要深得多，表演者自己就更为深刻了，容易记且记得牢；线索法：《三峡》从夏水到春冬之时到晴初霜旦的顺序；化整为零法，即连句成段，连段成篇，适宜较长的篇幅如《捕蛇者说》、《湖心亭赏雪》。“源头活水得清渠”，文言文阅读理解能力的培养与提高有赖于教师课上的点拨引导，有赖于教师立足课内、放眼课外的教学意识与训练，有赖于教师汲取传统教学精华又不断创新的教学理念。记得特级教师韩军说过这样的话“没有文言，我们找不到回家的路”，我们不能不想方设法让我们的学生喜欢文言，欣赏文言，并从中汲取行文写作的、思辨哲理的、思想文化等方面的营养，为他们的终身发展服务。参考文献:1.《语文课程标准》2.《语文教学通讯》.《中学语文参考》