有关中国服装史的论文选题怎么写初中

创意产业背景下"中外服装史"课程教学改革　　亓延　　济南大学美术学院　　摘要:创意产业的发展对服装专业人才培养提出了新的要求服装史论教学在服装专业人才培养中起着重要的作用，传统的教学模式已不能满足当今社会的需求，"中外服装史"课程教学面临着"教"与"学"的双重考验分析"中外服装史"课程传统教学模式存在的问题，结合创意产业发展对服装人才的需求，提出该课程的教学改革措施　　关键词:创意产业; 服装专业; 服装史论; 中外服装史; 教学改革; 教学模式;　　基金资助:山东省艺术科学重点项目(2014159); 山东省高校人文社科研究计划项目(J15WF04); 济南市哲学社会科学规划项目(JNSK18D10); 济南大学社会科学研究项目(14YY10);　　DOI:13915/015　　专辑:社会科学Ⅱ辑; 工程科技Ⅰ辑　　专题:轻工业手工业; 高等教育　　分类号:TS941-09;G642　　文章目录　　一、创意产业发展与"中外服装史"课程教学　　二、 "中外服装史"课程传统教学模式存在的问题　　三、 "中外服装史"课程教学改革措施　　适当调整授课总学时　　根据专业方向制订教学大纲和教学计划　　丰富教学手段　　改革教学方式　　(1) 项目式教学是让学生以参与项目的形式有目的地进行学习的教学方式　　(2) 小组式教学是将全班学生分成几个小组，每个小组为一个团队　　考核形式多样化　　四、结语　　(学术堂内提供完整内容)

下面学术堂来给大家讲述一下，关于服装的毕业论文怎么写:　　题目，论文的选题是论文工作中最为重要的一个环节，论文的选题有很多的奥妙，比如说选择的论文查重的题目是从小处着手的为最好这样在论文查重的时候就不容易重复　　毕业论文怎样写，从准备开始写论文到论文完成要有期限，有一个时间范围在这个时间范围内要合理安排论文的各个环节工作，比如说论文题目的准备，论题的评审在什么时间点做预答辩，关于时间节点的提交材料以外，还要自己提前做好功课清清楚楚知道什么时间点，应该提交哪些材料　　在论文细节方面要按照学院要求的论文格式进行编写否则格式如果过于随意没有达到要求反倒舍本逐末这样查重的时候很可能会影响论文查重的最后的结果　　但是在写论文的时候，千万要注意不能抄袭别人的论文，目前知网的查重能力想必大家都听过，如果重复率过高的话，对自己写论文的时间也有很大影响的　　这些就是针对服装毕业论文怎样写的说明了

应该可以参考下《中国服装史》里面的明代服饰特点，应该有些帮助的。。。。。。。。。爬走。。。

［摘要］本文从服装的审美审美与功能结合、个性与时尚结合、品位与文化结合．提出了与这些发展方向适应的企业营销策略，即注重产品设计的创新度、发挥终端市场中导购的作用及注重品牌形象的塑造与推广。　　［关键词］服装市场消费心理审美品牌效应　　服装行业是集艺术性与功能性为一体的行业市场份额是衡量服装整体设计、生产、销售是否成功的标尺，如何有效地把握现有市场份额、并不断开辟新市场是现代服装企业的生存之道．在对服装市场的研究中，企业生产不仅要考虑技术层面的相关问题，要时刻关注消费市场中的各种消费审美心理因素．服装的设计生产过程，也就是设计师和生产者对潜在的着装者 (消费者) 进行艺术表达和寻求审美认同的过程，而着装者 (消费者) 也正是通过服饰的选择达到与设计师在风格样式、审美情趣以及德行品格上的默契与沟通。对消费者消费审美心理趋势与购买行为的客观分析势必也是对使企业更好地掌握消费趋势、扩大市场占有率，从而获得最大经济效益的积极思考。　　一消费审美心理发展趋势特征分析　　流行，变化莫测，它的变化受到诸多因素的影响，如相互模仿效应的结果，即所谓的穿着的人多了便构成了流行．那么在流行中把握消费者的审美心理，也称得上是因时、因地制宜．当前，服装消费者的消费心理已渐趋成熟，并呈现出几个相互结合的特征。　　(1)服装作为艺术的审美与功能的结合　　随着生活水平与消费观念的不断变化，人们的消费生活正由追求数量转向追求质量的方向发展，服装作为一种艺术其功能不仅仅在于遮体和保暖，而更多在于道德、审美、认同和表现。所谓的审美功能，就是服饰不但要对引起羞耻感的部位进行遮掩，而且要对身体进行美化，使之在视觉上取悦于人。服饰的认同功能体现在两方面。一方面，通过共同的服饰符号，体现我们对特定的部落、氏族、团体、阶层、职业角色、民族或社会的认同，以及心理和情感的归属。这一类的认同体现的是个人与某个社会群体的一致和相同，因而可以叫做社会认同。另一方面，人们也通过服装体现自己与其他成员的不同，表现自己的独特个性特征。　　(2)服装艺术的个性与时尚的结合　　现在的服装已成为了反映着装者社会性的一种无声语言，所以那些标榜自我存在、显现自我主张、有鲜明个性特征的服装必会受到消费者、尤其是年轻消费者的青睐，在现代人眼里，时髦、有创意的服装，能够张扬个性，可以更好的来修饰自我，当然，在一定程度上也代表了时代所赋予它的特定内涵．比如在时尚界，“波西米亚” 风格成了追求放荡不羁，自由浪漫的代名词，而“波乔米亚” 风格，也成了演绎小资情调的最好方式， “ 朋克、嬉皮”风格，是反叛精神、思想颓废的代表等，这些现存的服装风格同时也代表了未来服装消费的发展方向之一。　　(3)服装艺术文化个性时尚与风格相结合——品牌效应　　服装品牌的这种文化意味吸引着人们的向往和追求，尤其是国际名牌．如当消费者认定某一个品牌适合自己穿着时，便显示出对其情有独钟的非凡热情，于是对这种认准了的品牌有了感情上的依托，品牌也就作为一种能激发人们情感的形式而存在．由此，消费者在选择品牌服装时便产生了物有所值，物超所值的朦胧概念。　　现代人们在服装艺术上占主导地位的审美需要和审美理想，是通过服装设计师们无数的体验、沉思和奋斗，经历无数局部的变革，最后才形成一个总的服装流行趋势。服装风格在形成的过程中，既突破传统服装文化模式，同时又继承着传统模式的很多特性，使风格作为固定的文化特征，保留在地域或民族的文化传统之中。然而在当今日渐一体化的世界环境中，服装风格有着单线的发展危险趋势，服装文化的趋同性既是现代社会的一大时代特征，又是民族性与世界性的尖锐斗争最激烈的阶段。二、服装生产企业企业对消费审美心理的趋势的掌握　　服装企业以赢利为出发点，他们尽可能地采取一切有效策略来增加企业的销售量以达到赢利的目的．而对服装市场中消费者审美心理趋势的研究正好满足了企业不断发展的需要。　　（1）服装设计中流行趋势的把握　　由于流行趋势的世界同步性正在逐步加强，因此有效把握流行趋势成为企业竞争的重要手段，正确掌握最新流行预测资讯，就有可能获得更大市场份额，毕竟，追逐流行的消费群体占绝大多数，因此有效掌握流行元素、充分挖掘目标消费群的时尚需求与诉求点，才能最终诱发消费者购买欲。　　在预测流行趋势中，可以两方面作为重心：(1) 做深入细致的服装市场调研，包括服装原辅料市场，通过市场供求关系状况分析顾客群的购买心理趋向，以及对流行元素有效捕捉，便于及时运用到新设计当中；(2) 可根据企业及设计师在业内多年积累的经验，对新的流行做出判断，对流行色、流行款式、流行面料等作尽可能有效的预测。　　从这种意义来看，穿着者的审美素质影响着设计师的素质与服饰文化的发展方向。从深层来看，现代的人们注重表现美，更多地注重服饰是否符合自己的个性，适合于特定的场合和自己的风度，甚至不满足于设计师现成的安排，而乐于按照自己的心愿去挑选、配套，去“篡改”设计师的作品，淡薄“权威”，去创造和表现自己的个性内涵，让服饰折射出高雅的审美情趣。这所有一切的实现，就需要较高的审美素质作为前提，从这层意义来看，穿着者的审美素质决定和发展着设计师的素质与服装市场中西的消费审美心理的发展方向。　　（2）销售过程中抓住消费真的心理　　在企业对目标市场准确定位的基础上，虽然服装卖场、商品的组合搭配与陈列所表现的情节性和艺术性能够使顾客产生兴趣与欲望，但现场销售人员的素质也不容忽视．一般情况下，当其与消费者初步接触、尚未进行语言交流及深人了解之前，往往凭着对方的穿着打扮估计对方的着装情况，以判断顾客的着装风，从而做出相应的反应．由于服装在一定程度上扮演着彰显身份的面具角色，因此销售人员还必须作好引导工作，宣传企业服装的新概念及流行趋势，强行促成流行导向，并且通过强化对生活方式的介绍与倡导，为消费者争取到变脸的机会，实现其购物过程中与结束后的愉悦与满足感，从而使其对该品牌的信任感与忠诚度增强。　　（3）塑造品牌形象　　由于消费者品牌意识的增强，越来越多的企业开始注重对企业及产品“品牌形象”的塑造，充分挖掘品牌文化内涵，实现品牌经营，发展自身优势，提高知名度，形成极大的感召力，希望以明确的定位和理念来培养忠诚的顾客群．品牌作为一种无形资产，通过市场成功运作，将会有无与伦比的优势及强大的生命力．统一价格、统一形象、统一管理、统一配送、统一服务，为服装产品送上了品质保险单，解决消费者的后顾之忧，也赢得了稳定的客户群体，从而有利于品牌形象的树立．另外，在着力打造自主品牌的同时，提高质量增加品种、满足多样化需求、扩大高端市场分额、提高其技术含量都成为重中之重。当企业成功地树立起自己的品牌后，他们还可以尝试生产冠以这种品牌的其他产品以拓展市场，因为消费者对品牌的熟悉程度直接影响他们的购物行为。　　三、总结　　通过对服装市场中消费审美心理趋势的研究可知：随着社会生活水平和审美意识的不断提高，服装消费者的购买行为由盲目从众向理性消费转变，且越来越注重审美体验，消费心理趋于成熟．基于这种变化给企业营销策略带来的影响，服装企业需深入了解目标消费者的不同需求和购买动机，掌握各种消费心理活动规律，从而有效预测服装消费趋向、制定合理的服装生产和经营策略．当然，随着人们对服装求新求异的消费心理及个性化、多元化的风格特征成为未来服装流行趋势的主流时，企业也必须在自身产品风格定位的基础上加以创新以适应市场变化，以满足消费者自我实现的诉求。

有关中国服装史的论文选题怎么写

<原创]本人的服装史论文　　寓意，形体可以兼得　　——关于在创作实践中如何吸收中外服装史的经验启示的论文　　从伏羲氏化蚕丝为穗帛，古埃及人利用亚麻织物制作围裙以及苏美尔人采用羊毛织物包缠在人体上，形成服装开始，似乎就暗示了中西方服装的发展历程，风貌形态将会有着千差万别的不同。　　中西服装文化之间的内涵有很大的差别，中国服装文化是一种单源性的文化，在其形成过程中，与中国的巫觋和礼乐文化有密切的联系，注重形的内涵，具有浓厚的社会政治伦理倾向。在其发展进程中，因袭、守旧，继承性与连续性远大于变异性与创新性。西方服装文化是一种多源性的文化，在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。变异与创新性远大于继承与连续性。　　以中国为代表的东方服装文化深受传统东方文化的影响。强调线形和纹饰的抽象寓意表达，透露出一种含蓄美。林语堂先生曾有深切的领悟，他说：“中装与西装在哲学上的不同之点就是，后者已在显出人体的线形，而前者在意遮隐之。”这使得中装与西装的直观静态之美产生了根本上的差别。追本溯源，西洋服装从诞生之日起就冲满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。它的文化源于古希腊，古罗马文化，受当时的绘画，雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。在西方的服装史上，13世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。而三维裁剪的发明和运用成为了东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能得让造型体现体形美。而以中国为代表的东方文化以含蓄为美，以朦胧隐约，藏而不露给人委婉含蓄的审美感受，通过款式，布局，色彩，线条给人整体的和谐之美，大量采用刺绣，飘带，图案和其他的装饰手法，表达丰富的寓意与想象。可以说中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐；西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。东方服饰重“意”，西方服饰重“形”；东方表达含蓄，西方表达鲜明。东西方服饰完全是两种不同文化的反映，因而服饰文化特色的风格形成与民族风俗，历史文化的渊源有着紧密地联系。可见服装是一种文化，中西服装文化由于发生的地理环境、气候条件不同，在发展的过程中历史积淀的内容不同，中西服装文化之间的内涵有着很大的差别。　　但在服装发展历史的漫漫长河中，我们时不时地会看到东西方服装风格的融合，而这种融合往往会绽放出一种夺目的光芒，乃至影响到整个社会。时至今日，东西方服装风格融合的实例仍屡见不鲜。　　“丝绸之路”的开辟使得来自遥远东方中国的精美丝绸传入了古罗马，这让古罗马的贵族爱不释手，贵妇们更是不惜花费昂贵的价格来达到自己追求时尚的目的。欧洲中世纪的拜占庭式服装，继承和发扬了古希腊，古罗马的文明和艺术风格，同时糅合了东方精美华丽的刺绣图案，以丝绸为贵，为尚。中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格——洛可可。那玲珑剔透，华丽雕琢的瓷器和园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣，被吸收融会于法国的艺术乃至欧洲的艺术中。尤其是中国陶瓷上的精描绘画，镶金嵌银，极尽曲线绕转之美的装饰，直接影响了洛可可艺术风格。这种风格不仅体现服装上，还体现在了建筑，绘画等艺术门类上。　　1910年，俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动，其色彩瑰丽，外形新颖的芭蕾舞衣，为服装设计开创了新局面。从而欧洲形成了一股东方热潮，设计师纷纷将中国，日本，俄罗斯和印度的设计特色与古希腊，古罗马的古典披垂式风格熔于一炉，创造出了美不胜收的各式服装。　　上世纪60年，时装设计大师伊夫圣洛朗(Yves Saint Laurant)发表了“中国风”系列。涉及灵感来自清代官府中的凉帽和马褂。70年代，东西方服饰文化进一步互相撞击，互相融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，时装朝着更加民主化，大众化，多样化，国际化的方向发展。日本设计大师高田贤三，三宅一生运用东方传统服装的平面裁剪，设计出不强调合体的曲线的宽松肥大的服装。这种非构筑式设计，与西方的构筑式窄衣结构截然不同，但在当时反体制思潮和石油冲击的大背景下，为世人提供了一种新的选择，抓住了消费的新契机。他们的设计很快广为流传，两位来自东方日本的时装大师从此登上巴黎时装乃至世界时装的舞台。　　而就在去年，身着2004/2005秋冬Yves Saint Laurent Rive Gauche高级成衣的模特伴随着中国电影《花样年华》的背景音乐缓缓走来。各色鲜艳的仿旗袍式立领垫肩缎质套装、用蝴蝶系着盘扣子旗袍套长裤、龙纹云纹中国图腾、用缇花、织锦、刺绣等各种布料及编织技巧，展现极度奢艳亮丽的中国风情。如今闻名于世的美国设计师Tom Ford运用奢侈的中国风为YSL画下重量级的句号。　　东西方服饰文化与着不同的优势和魅力，同时也存在着不足与偏颇。例如巴洛克，洛可可时期强调人体体形的紧身胸衣给女性身体的正常机能带来了严重的危害。而宽袍大袖始终贯穿于3000多年的中国服装史，时常给人以呆板，停滞不前，少有变化，创新的感觉。十分巧合的是，19世纪末20世纪初，东西方服装都发生了革命性的变革。在变革中，两者又有着相反的发展倾向。东方服装由松变紧，宽袍大袖吸收了西方三维的立体裁剪，使服装变得贴体，轻便，改良旗袍正是中西合璧最经典的完美体现；而西方则摒弃了造作，扭曲性的人体美，把女性从损害健康的紧身胸衣中解放出来。但相同的都是为了适应新的生活，东西方都改变了繁琐的装饰和累赘的服装结构。　　由此可见，中国古代表达寓意的宽袍大袖，西方强调人体之美的服装造型两者并无绝对的孰优孰劣的对比。事实证明，将东方精美华丽的刺绣赋予西方立体合身的服装上展现出了耀眼的光彩。当今，世界各地的服装元素互相融合，互相碰撞是历史发展的必然趋势。作为将会从事于中国服装设计行业的我们，不仅要把握开放的时代契机，紧跟国际时尚潮流，更要努力保护，发扬中国服装的传统特色。让东方服装的寓意和西方服装的形体可以兼得且形态更加丰富多变，让将来的国际时尚舞台绽放出绚丽灿烂的中国光芒！　　参考文献：　　1．江平，石春鸿等编服装简史北京中国纺织出版社 2002　　2．屠恒贤中西服装文化比较研究上海东华大学纺织学院 2003　　　　

入门的话黄能馥《中国服装史》可以选择这里的我貌似也下载过几个关於古代服饰的，楼主可以一页一页查查，或者直接用网页的右上角搜索一下恩……就这两个地方……已经让我文件夹里挤了不少关於古代服饰研究的书了，虽然我很少看……=。= ********************** 然后……放上《明代社会生活史类目初稿》服饰衣冠类【服饰衣冠】〖专书〗中央工艺美术学院织染美术系，《永乐宫壁画服饰图案》，北京：人民美术出版社，一九八四年版。王宇清，《中国服装史纲》，著者发行出版，一九八九年十月修订版。王宇清，《中国服饰图录》，台北：世界地理出版社，一九八四年六月初版。王宇清，《冕服服章之研究》，台北：中华丛书编审委员会，一九六六年十月初版。王岩，《万历帝后的衣橱－明定陵丝织集锦》，台北：东大图书公司，一九九五年三月初版。王辅世，《中国民族服饰》，成都：四川人民出版社，一九八六年版。江冰，《中华服饰文化》，太原：山西人民出版社，一九九一年一版。安旭，《藏族服饰艺术》，天津：南开大学，一九八八年。沈从文，《中国古代服饰研究》，台北：台湾商务印书馆，一九九三年台初版。李应强，《中国服装色彩史论》，台北：南天书局，一九九三年九月一版一刷。东北戏曲研究院研究室，《中国戏曲服装图案》，北京：人民美术出版社，一九五七年版。林淑心，《衣锦行：中国服饰史相关之研究》，台北：国立历史博物馆，一九九五年六月。高春明，《中国古代平民服装》，台北：台湾商务印书馆，一九九八年十一月一版一刷。周汛、高春明，《中国古代服饰大观》，四川：重庆出版社，一九九六年六月一版二刷。周汛、高春明，《中国古代服饰风俗》，台北：文津出版社，一九八九年九月台初版。周汛、高春明，《中国服饰五千年》，台北：美工图书社，一九八七年十月版。周汛、高春明，《中国传统服饰形制史》，台北：南天书局，一九九八年初版。周汛、高春明，《中国历代服饰》，上海：学林出版社，一九八四年四月一版一刷。周汛、高春明，《中国历代妇女妆饰》，台北：南天书局，一九八八年七月台一版一刷。周锋，《中国古代服装参考资料》，北京：燕山出版社，一九八七年版。周锡保，《中国古代服饰史》，北京：中国戏剧出版社，一九八四年九月一版一刷。袁杰英，《中国历史服饰史》，北京：高等教育出版社，一九九四年六月一版一刷。黄能馥、陈娟娟，《中华服饰艺术源流》，北京：高等教育出版社，一九九四年七月一版一刷。黄能馥、陈娟娟，《中国服装史》，北京：中国旅游出版社，一九九五年五月一版二刷。韦荣慧主编，《中华民族服饰文化》，北京：纺织出版社，一九九二年版。华梅，《中国服装史》，天津：人民美术出版社，一九九一年八月一版二刷。陈茂同，《中国历代衣冠服饰制》，湖北：新华出版社，一九九三年。张惠兰、叶丽云，《中国服饰的传统、现在与未来》，新竹：清华大学艺术研究中心，一九九三年版。赵超，《华夏衣冠五千年》，台北：中华书局，一九九三年五月初版。刘永华，《中国古代军戎服饰》，上海：古籍出版社，一九九五年一版。骆新，《衣冠沧桑：中国服装的文化观》，北京：农村读物出版社，一九九一年版。戴钦祥等著，《中国古代服饰》，台北：台湾商务印书馆，一九九四年四月初版。戴争，《中国古代服饰简史》，台北：南天书局，一九九二年五月初版。魏采萍，《吴地服饰文化》，北京：中央编译出版社，一九九五年一版。龙田出版社编辑部，《中国古代服饰研究》，台北：龙田出版社，一九八一年版。〖学位论文〗何兆华，《中国传统丝织品上龙纹之设计与象徵意义研究初探》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九四年。金成，《试论中韩古代服饰文化之关系：以冠帽的形制演变为例，兼谈两地出土之纺轮》，台北．台湾大学考古人类研究所硕士论文，一九九二年。高辅霖，《明代百官服饰制度及其僭越与滥赏研究》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九五年。〖一般论文〗王宇清，〈中国历代妇女服装之演变〉，《中央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。王宇清，〈弁服与深衣〉，《华冈博物馆馆刊》，四期，一九七七年三月。王宇清，〈儒家学术思想对中国传统服饰制度的重大影响〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。王宇清，〈龙袍的历史渊源及其衍变〉，《东方杂志》，九卷一二期，一九七六年六月。中仙，〈中国服装探源〉，《文物杂志》，二期，一九九二年八月。玉仙，〈绚烂多姿的苗族服饰〉，《文物杂志》，九期，一九九三年四月。江冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服饰的确立与演变〉，《九州学刊》，七卷一期，一九九六年一月。沈从文，〈中国服装图案〉，《艺术家》，七九期，一九八一年十二月。林淑心，〈从天水冰山录看明代染织业的发展〉，《国立历史博物馆馆刊》，二卷十期，一九九一年三月。林淑心，〈综论满族服饰特色〉，《国立历史博物馆馆刊》，五卷一期，一九九五年四月。林维民，〈论中华服饰的重带传统〉，《中国文化》，八期，一九九三年六月。周绍泉，〈明代服饰探源〉，《史学月刊》，六期，一九九○年。庄申，〈女饰的装扮与服饰〉，《雄狮美术》，一三四期，一九八二年四月。庄吉发，〈百官服饰〉，《故宫文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。洪光明，〈刺绣精妙、色彩瑰丽的贵州少数民族服饰〉，《典藏艺术》，一三期，一九九三年一月。胡森，〈中国少数民族与服饰（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。胡森，〈中国少数民族与服饰（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。胡森，〈中国少数民族与服饰（三）：东干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。胡森，〈中国少数民族与服饰（四）：苗族、傜族、畲族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。胡森，〈中国少数民族与服饰（五）：摆夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。胡森，〈中国少数民族与服饰（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。胡森，〈中国少数民族与服饰（七）：满族、锡伯族、达呼尔族、赫哲族、鄂伦春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。胡森，〈中国少数民族与服饰（八）：塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克、柯尔克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。胡森，〈中国少数民族与服饰（九）：维吾尔族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。唐叔芬，〈客家传统服饰初探〉，《史联杂志》，一八期，一九九一年六月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（一）〉，《畅流》，四三卷二期，一九七一年三月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（二）〉，《畅流》，四三卷四期，一九七一年四月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（三）〉，《畅流》，四三卷五期，一九七一年四月。叶立诚，〈中国传统服饰装饰图案之探讨〉，《实践学报》，二三期，一九九二年六月。陈景林，〈光彩熠熠、千姿百态：西南归来谈苗族妇女服饰工艺〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。陈景林，〈苗族服饰考察记〉，《现代美术》，四七期，一九九三年四月。陈景林，〈贵州苗族服饰分析〉，《艺术家》，三三卷二期，一九九一年八月。冯尔康，〈中国古代衣冠制度与习俗〉，《历史月刊》，七四期，一九九四年。张知新，〈中国古代妇女服饰初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。张柏如，〈侗族服饰艺术探秘—服饰篇〉，《汉声》，七○期，一九九二年一月。谢彬如，〈贵州少数民族服饰艺术〉，《民俗曲艺》，一○四期，一九九六年十一月。苏莹辉，〈见於莫高、榆林二窟的少数民族服饰简介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月

“冠”指帽子，古代帽子的另一个称呼叫元服，夏朝时的冠称为“弁”，又指缁布冠，商朝时称为“冔”，而周朝则叫做“冕”。“簪”指插在发髻或头冠上的长针，“簪缨”是结冠的带子。上身的服装是“衣”，下身的服装叫“裳”；衣服的前面叫“襟”，后幅称“裾”；“缝掖”指宽袖单衣。破烂的衣服叫“褴褛”，华丽的服饰称“华裾”。 “襁褓”指小孩穿的衣服，是背负小儿的背带和布兜；“弁髦”是保护婴儿前额的一种头发的装饰。 “左衽”指小襟在左边的衣服，东夷和北狄人的服饰就是这个样子；武夫的服式是前长后短的，“短后”便成为武夫衣服的名称了。古代朝廷位列至尊的三公，用的是皇帝钦命的九种器物，即车马、衣服、乐具、朱户、纳陛、虎贲、弓矢、斧钺、秬鬯。士庶之人，年满20加冠有三加的礼仪，即初次加缁布冠，二次加皮弁，三次加爵弁。“布衣”指还没获取功名的读书人所穿的衣服，后又泛指百姓；“青衿”指青色的衣服，古时也是对读书人的一种称呼。缙绅和簪缨都是对仕宦人家的称呼，章甫和缝掖是对儒生的称呼。在古代，黄色的衣服是贵人的服装，绿色的衣服是下等人穿的，如果用绿色的面料做衣，而里子却是黄色的，则被人们认为是颠倒了贵贱的伦序了。中国古代流行时间最长的妇女服装款式是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。襦裙作为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都穿着，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺。从战国时期开始就有襦裙，到唐代最为流行，一直到明末才逐渐消失，前后近 2，000年。尽管襦裙长短宽窄有变化，但历代始终保持最初的款式。原始时期并没有鞋的概念，人们采用兽皮包裹脚部便于采集狩猎等生产劳动。随着生产力的不断提高，人们开始利用皮革、丝、麻、草等材料制作鞋子。古时履、屣、舄都是鞋子的名称，其中“履”是上朝穿的，“舄”是祭祀穿的，“屣”是家居时穿的。古人夏季穿葛草做的鞋，冬天则用皮屦，如果冬天仍用葛草做鞋，则会被人讥笑太吝啬。古代有用不同材料制作鞋子，如汉代的青丝履、晋朝用丝线编织的鞋子、唐代的云头锦履，还有木制鞋——称木屐，在鞋底有二齿，可以在泥地上行走，也有用以制作木拖鞋的。古代另有一种加木底的鞋，称为“舄”，在鞋的前部有翘起的鞋头装饰。舄有不同颜色，以红色为上品，一般穿舄要与冕服搭配，是帝王参加大典活动时的必备服饰。而清代妇女所穿的旗鞋则是最有特色的鞋子，也称花盆底鞋、马蹄底鞋，穿花盆底鞋者多为少女和中年妇女。

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服饰与政治是密切相关的，尤其在封建社会之前，表现的非常突出。最典型的例子就是不同等级官吏及文官和武官的服装，在样式、图案等方面就有严格的区分，用于直接划分和表明身份与等级。帝王正式服饰上常秀龙，文官秀祥瑞禽类，武官秀猛兽。再例如，秦朝崇尚黑色，所以服饰就以黑色为主。

《盗墓笔记》作者：南派三叔五十年前，一群长沙土夫子（盗墓贼）挖到了一部战国帛书，残篇中记载了一座奇特的战国古墓的位置，但那群土夫子在地下碰上了诡异事件，几乎全部身亡。五十年后，其中一个土夫子的孙子在先人笔记中发现了这个秘密，他纠集了一批经验丰富的盗墓高手前去寻宝。但谁也没有想到，这个古墓中竟然有着这么多诡异的事物：七星疑棺、青眼狐尸、九头蛇柏……这神秘的墓主人到底是谁，他们到底能不能找到真正的棺椁？为什么墓中还有那么多谜团无法破解？后来发现的海底诡异船墓、秦岭上的万年神木以及崇山峻岭中的天宫雪墓与这座古墓又有着怎样的关系？它们背后究竟隐藏着哪些千古之谜？谜底到底是什么？《山村异事全集》作者：北方之北北方之北：80后出生于野狐岭古战场以北的一个小村子里。从小听些异志趣闻，鬼节在旧村捉过迷藏，初夏在古战场捡过铁片。总的来说是一个不太靠谱的写手。2006年因《山村异事》被千万网迷追捧，为回报读者，遂萌生创作系列悬疑恐怖小说的念头，作品中涉猎太多惊恐内容，此不多述，2008年，咱们“恐怖接触”……《复活乱坟岭》作者：KKUU如何除去巨蜥精，小孩阳阴以什么杠杆翘动身形千米的巨蜥精？山峪峰的灵心道长能否下山除妖铲怪，敬请阅读《复活乱坟岭》最后的十万精彩篇章！《午夜娶新娘》作者：伊秋雨2008一场诡异无比的婚礼上演了，当新郎倌杨久宁的迎亲队伍于午夜时分到达新娘子宋诗诗的老家时，却惊奇地发现，新娘子宋诗诗的老家居然是一个坟场包围的荒村。整个荒村只有宋诗诗一户人家，当迎亲队伍把新娘子接回城里后，即将拜堂时，新娘子宋诗诗却神秘地在大花轿里消失了。一系列的恐怖狂潮接连发生……

有关中国服装史的论文选题怎么写啊

有关中国服装史的论文选题题目怎么写

提到考研专业课，不少学生内心是崩溃的，因为同一专业，不同院校考查的重点不一样，参考书目、历年真题、考试大纲、考试重点均差异较大，有的学校甚至不提供参考书目，不公布真题，许多考研er真的是无从下手。所以对于考研专业课的备考的开始，查找参考书和历年真题是第一要事。除此之外，做到充分备考，还需要找到这些资料：考研专业课本科阶段课件/PPT、笔记及作业题（尤其是难度不高的院校，该项资料十分重要）、期中期末考试试题、导师重要论文汇编（越是好的院校，此项的重要程度越高）等。而专业的考研辅导班，会为学员配备所有所需专业课学习资料，包括内部复习资料、命题组老师的正规出版书籍等，免去考生寻找资料的苦恼。我是在天道考研报的课一对一54课时的，主要性价比比较高，包含资料，答疑等等。很划算。值得推荐。